В нескольких словах
Мария Луиса Бансо, известный повар, специализировавшийся на грибах, начала сотрудничество с Viena Capellanes, запуская линию готовых блюд. После закрытия своего ресторана из-за пандемии, она видит в этом новый этап в своей карьере, позволяющий ее кулинарии достичь большего числа людей. Она гордится тем, что использует качественные ингредиенты и сохраняет традиционные рецепты.
Ее ресторан был обязательным местом для любого любителя грибов.
La Cocina de María Luisa, расположенный в менее оживленном участке переполненной улицы Хорхе Хуан в Мадриде, был эталоном в тушеных блюдах, блюдах из дичи и грибах.
Ее владелица, Мария Луиса Бансо (Навале́но, Со́рия, 65 лет), хорошо это помнит: «Из моего дома никто не уходил голодным, и каждый ел то, что ему хотелось. Если кто-то однажды хотел только кастильского супчика, он ел только его. Или немного горошка. Меня больше заботило сделать людей счастливыми, чем заработать деньги. Я никогда не делала подсчет затрат. Я подавала трюфель довольно щедро. Если бы я больше беспокоилась о деньгах, сегодня я бы жила более свободно».
Бансо управляла рестораном El Maño, старинным особняком, который принадлежал ее родителям в ее родном городе и который был продолжением семейного бара, где она училась и унаследовала рецепты своей матери, Марии Луисы Амат. Она также была депутатом от Народной партии от своей провинции — «Я была первой женщиной, которая в 1989 году кормила грудью ребенка в Конгрессе депутатов, материнство не помешало мне сделать карьеру».
В 2004 году она переехала в Мадрид, чтобы открыть La Cocina de María Luisa — это было 29 июля, в праздник Святой Марты, покровительницы гостиничного бизнеса, «я очень религиозна», — говорит она, — ресторан, который закрылся 3 июля 2022 года.
«Мне нужно было искать новое помещение в аренду, потому что мой контракт заканчивался, и мои дети посоветовали мне бросить это дело. Пандемия лишила нас сил, она была разрушительной, потому что мы потеряли здоровье», — объясняет она, сидя на табурете на первом этаже одного из заведений Viena Capellanes в Мадриде, где находится Школа кулинарии и кондитерского искусства упомянутой сети кондитерских, с которой она сотрудничает, проводя обучение.
Начало этих отношений, как она подробно рассказывает, началось, когда 2 мая 2023 года ей вручили Серебряную медаль Сообщества Мадрида. На этом мероприятии она познакомилась с генеральным директором Viena Capellanes, Антонио Ленсе, который предложил ей проводить обучение — у нее на очереди, после проведения курсов по грибам и эскабече, подготовка курса по субпродуктам — сотрудничество, которое расширилось с запуском линии продуктов пятого поколения (готовые блюда, готовые к разогреву): крем-суп из нута и трюфелей, крем-суп из гороха и белых грибов, свиные щечки в эскабече и тушеная свиная рулька в тимьяновом соусе.
«Эта работа стала для меня финальным призом в моей карьере. Это не ерунда. Фирма — это традиционная мадридская компания с теми же ценностями, что и у меня», — говорит она с волнением.
Она ничуть не стыдится. «Я не дива и не модница. Я делаю качественные продукты пятого поколения. Я счастлива. Это контейнер от бабушки Марии Луисы. Это самое прекрасное, что со мной случилось, потому что моя кухня продолжит доходить до большего числа людей».
Она выдвинула свои условия. «Я не делаю заменители трюфелей, хотя цена может быть проблемой, но все, что носит мое имя, должно быть настоящим».
Без обмана и картона она приготовила классику из своей кулинарной книги, такую как тушеная свиная рулька с тимьяновым соусом и грибами (13,20 евро, две порции), блюдо из свиных щечек в эскабече (11 евро, две порции), традиционную похлебку с треской и шпинатом (7,90 евро) и тушеную фасоль с овощами (6,40 евро).
«За исключением рульки, в которой есть мука, остальные блюда подходят для больных целиакией. Они не содержат загустителей, а фасоль также предназначена для веганов», — объясняет Бансо.
Для этой новой коллекции Viena Capellanes, у которой 26 заведений в Мадриде, использует экологичные и многоразовые стеклянные банки для хранения продуктов.
«Упаковка — это то, что меня тоже беспокоило, и были выбраны замечательные банки, которые можно использовать по-разному на кухне», — добавляет Бансо, которая сравнивает свою новую грань с художником, пишущим песни.
«У меня есть рецепты, которыми можно будет продолжать наслаждаться. Этот новый старт меня воодушевляет. И посмотрите, со мной случались прекрасные вещи, например, мне дали Золотой гриб на моей родине, но это невероятно».
Она определяет свою профессию как «отдавать другим лучшее, что у тебя есть, а это готовить». Этим она и занималась».
В течение 18 лет, что ее ресторан был открыт, он был центром власти, куда приходили обедать бывшие коллеги из политики и делового мира. У нее есть мемуары для написания, «но я очень ленива, хотя мне хотелось бы опубликовать кулинарную книгу моей матери со всеми воспоминаниями, которые у меня есть».
Ей жаль, потому что она знает, что это значит, закрытие, которое происходит в гостиничном бизнесе. «Я не понимаю, как такое имя, как Robuchon, не смогло выжить в Мадриде. Это у меня из головы не выходит. Сейчас в приоритете места, где можно увидеть и показать себя, а не кухня».
В столице ей не хватает ресторана «с большой роскошью, где ценят то, что есть на тарелке». В этом смысле она называет мифические имена, которые уже исчезли, такие как El Ámparo, Príncipe de Viana или Jockey. «Это был другой способ понимания кухни. Я, например, готовила, но выходила в зал, лично обслуживала клиентов и знала, чего они хотят. Я никогда не считала себя звездой. А «да, шеф» меня раздражает. Повара — не сержанты в казарме».
Чем она гордится, так это сотрудниками, которые ее сопровождали. Большинство из них были с ней до закрытия заведения. «Они называли меня начальницей, но если я ошибалась, я просила прощения. Этому я научилась у своих родителей».
И она вспоминает, как однажды получила заманчивое предложение принять участие в программе Top Chef: «Я прошла тесты, и хотя мне сказали, что я хорошо выгляжу в кадре, меня не взяли. Мне сказали, что предпочитают более молодых людей, которые идут в открытую».
Она себя такой не видит. «Я другая, и то, что я делаю сейчас, не принижает, а превозносит».
