В нескольких словах
Статья рассказывает о жизни и карьере Дэппера Дэна, дизайнера из Гарлема, который создавал одежду с поддельными логотипами для знаменитостей и гангстеров. После преследований со стороны модных брендов, он был признан и сейчас сотрудничает с крупными компаниями.
В этом году выставка в Метрополитен-музее в Нью-Йорке
В этом году выставка в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, самое важное (и посещаемое) модное шоу в мире, будет посвящена черному дендизму. Вдохновленная книгой Моники Миллер «Рабы моды» (2009), выставка призвана проследить историю моды, созданной афроамериканцами и для них, демонстрируя, как одежда была и остается инструментом борьбы, метафорической и иногда реальной, против угнетения: роскошь, элегантность и изысканность, которые были запрещены для них в социальной сфере, стали их оружием для отстаивания своего места в культуре, даже если эта культура их не признавала. «Это может показаться чем-то легкомысленным, но поднимает вопросы о представлении и социальной мобильности в терминах расы, пола, класса и власти», — объясняет Миллер.
Дэниел Дэй
Среди кастомизации одежды рабов (которым было запрещено использовать определенные ткани или носить определенную одежду), zoot suits или сшитых на заказ костюмов первых свободных мигрантов, костюмов ярких цветов конголезских sapeurs и многомиллиардного успеха (немногих) афроамериканских модных брендов, которые сегодня носят рэперы и артисты глобального влияния, стоит фигура Дэниела Дэя, также известного как Дэппер Дэн. «Все, что я сделал, это дал голос своей культуре», — говорит он по телефону из своего дома в Гарлеме. Это «дать голос», о котором он говорит, на самом деле было полулегальным ателье на 125-й улице на Манхэттене (главная улица Гарлема), где Дэн шил костюмы на заказ, сначала для гангстеров из окрестностей, а вскоре и для звезд музыки и спорта (Майк Тайсон, LL Cool J, Salt-N-Pepa, Флойд Мэйвезер, Nas...), используя поддельные логотипы крупных люксовых брендов.
Задолго до того, как Gucci, Louis Vuitton или Dior начали разрабатывать бомберы, спортивные штаны, кепки и другую одежду, характерную для хип-хоп среды, Дэн делал их на заказ незаконно: «Для нас это были не символы статуса, а символы власти», — объясняет он о тех логотипах, которые он печатал, сначала вручную, а затем, когда достиг вершины своего успеха, промышленным способом. «В Гарлеме было много денег. По воскресеньям улица была своего рода подиумом, но никто из нас не мог позволить себе такую одежду. Я видел, что есть спрос», — вспоминает он. Он открыл свое «ателье» в 1982 году, когда рэп-исполнители уже начали становиться кумирами масс, а афроамериканские спортсмены — живыми мифами для многих молодых людей той же расы. Но никто, ни знаменитый, ни анонимный, не мог позволить себе высокую моду. В магазинах на Мэдисон-авеню на них смотрели с подозрением, даже если у них были деньги, чтобы купить. Те немногие бренды, которые соглашались продавать им свои коллекции, не предлагали одежду, в которой они чувствовали бы себя комфортно. Логотипы Дэна были поддельными, но многие музыканты и спортсмены не хотели носить настоящие и продолжали обращаться к нему, «потому что то, что я делал, было частью культуры, я являюсь ее частью», — говорит он, — «мы использовали моду не для того, чтобы стать частью элиты, а для того, чтобы создать свою собственную».
Те куртки, костюмы или спортивные костюмы с поддельными логотипами в конечном итоге появились на обложках альбомов и в видеоклипах MTV в конце восьмидесятых. Дэниел, который хранит фотографии каждого из своих клиентов, продавал более 60 предметов одежды в день и обтягивал этими логотипами машины певцов, спортсменов и главарей банд Гарлема. Было вопросом времени, когда вовлеченные бренды предпримут юридические действия. После нескольких облав его мастерская была окончательно закрыта в 1992 году, и он посвятил себя пошиву одежды на заказ из своего дома, уже без логотипов.
Дэппер Дэн опубликовал свои мемуары в прошлом году, переведенные на испанский язык издательством Superflua, потому что, по иронии судьбы, бренды, которые его преследовали, в конечном итоге отдали ему дань уважения, вернув его в поле зрения средств массовой информации через три десятилетия после закрытия его бизнеса. Он, глубоко религиозный человек, считает, что «божественные замыслы ставят каждого на свое место. То, что произошло с Gucci, было признанием многих лет, не мне, а нашей моде и нашей культуре, которая уже давно влияет на подиумы», — говорит он. Он имеет в виду момент, когда Алессандро Микеле разработал для своей круизной коллекции 2018 года бомбер, такой же, как тот, который он создал для спортсменки Дайан Диксон в 1989 году, с рукавами, на которых был нанесен монограмм Louis Vuitton (который Микеле, очевидно, заменил на Gucci). Социальные сети сошли с ума, и итальянская фирма в конечном итоге призналась, откуда черпала вдохновение, и, заодно, вновь открыла его мастерскую и сотрудничала с ним в нескольких капсульных коллекциях.
Вскоре он подписал контракт с GAP, компанией, которая представляет собой квинтэссенцию американского стиля, на запуск ежегодной линии, которая, по его словам, «направлена на то, чтобы дестигматизировать толстовку с капюшоном, предмет одежды, который часто ассоциируется с маргинальностью». Внезапно Дэниел Дэй становится кем-то за пределами (воображаемых и реальных) границ Гарлема. «Нам не нужна проверка системы, потому что у нас есть своя собственная система», — отмечает он. В котором доступ к традиционной моде и роскоши означает не принадлежность к социальному классу, а принадлежность к сообществу, «Мы создали многие из нынешних тенденций, хотя нас не признавали», — говорит он. Теперь Met хочет, спустя десятилетия, отдать должное Дэну (который является частью комитета) и всем тем дизайнерам и клиентам, которые использовали моду для отстаивания своей идентичности, независимо от реальных или поддельных ярлыков.
