В нескольких словах
Предстоящая выставка Met Gala 2025 посвящена истории черного дендизма, его влиянию на моду и культуру, а также борьбе за признание и самовыражение через одежду. Выставка подчеркивает важность переосмысления стандартов элегантности и влияния афроамериканской культуры на модную индустрию.
Не все рабы одевались одинаково
Фактически, существовали «роскошные» рабы, которых уничижительно называли «mungos»: домашние слуги, носившие такую же пышную, как и старомодную одежду, чьи наряды должны были показать, что у их хозяина есть деньги и вкус. Юлиус Субиз был, возможно, самым известным «mungo»: несмотря на то, что герцогиня Куинсберри выкупила его свободу и относилась к нему «как к равному», его манеры и одежда, характерные для британской аристократии, превратили его в своего рода талисман для этого высшего класса. Хотя Субиз принадлежал к предыдущему поколению, он недолго сосуществовал во времени и пространстве с Бо Браммеллом, великим изначальным денди, тем, кто, по словам Вирджинии Вульф, «одевался не для того, чтобы нравиться, а для того, чтобы доминировать». Дендизм – это сложное понятие, которое включает в себя самых разных персонажей: от Браммелла, который поднялся в обществе благодаря очень неявному, но революционному разрыву со строгим мужским дресс-кодом (мелкие детали, которые появлялись после нескольких часов, посвященных очень дисциплинированному одеванию и уходу), до любви Лорда Байрона к озападниванию восточного, или, совсем недавно, театральности Квентина Криспа или даже неизменной униформы Карла Лагерфельда. На самом деле, не существует единого стиля среди этих или десятков персонажей, которые могли бы считаться эталонами дендизма; но что их объединяет, это внимание, которое они уделяли одежде (в период, когда мода была исключительно женским делом) и, прежде всего, намерение, с которым они это делали: утвердить свою идентичность через свое собственное понятие элегантности. Сегодня дендизм ошибочно считается синонимом мужской элегантности как таковой (что бы это ни значило), но правда в том, что, хотя это может показаться очевидным, это отстаивание идентичности с помощью определенной одежды характерно для тех, кто испытывает потребность требовать признания в публичном пространстве, будь то из-за вопросов класса, расы и/или пола. Фактически, слово «денди» возникло в эпоху английской Регентства как уничижительное определение, предназначенное для высмеивания всех тех мужчин из низших классов, которые перенимали аристократические обычаи и моду. Браммелл был одним из таких людей из низших классов, но Субиз был еще больше, потому что он был чернокожим и рабом.
Сейчас Метрополитен-музей в Нью-Йорке хочет отметить фигуру черного денди своей новой ежегодной выставкой, возможно, самой важной выставкой моды в мире
Под названием Superfine: Tailoring Black Style (с 10 мая по 26 октября) американское учреждение прослеживает историю мужской одежды, созданной афроамериканцами и для них, от тех роскошных рабов и тех, кто, будучи освобожденным, тратил свои небольшие деньги на портного из чувства собственного достоинства, до современных звезд музыки, кино или спорта. Если выставка объединяет все точки, говоря о дендизме, то именно потому, что эта история написана с очень четким акцентом: переписать правила элегантности с помощью элементов одежды, которые отдают дань уважения происхождению, выступают против структурного расизма, отстаивают право на роскошь или даже открыто выражают гендерную изменчивость. Если денди, как говорят, не следует моде, а создает ее, то эволюция стиля определенных афроамериканских сообществ – это чистый дендизм. Майлз Дэвис (в центре), считающийся одним из эталонов черного дендизма, во время похорон Джимми Хендрикса в 1970 году.Боб Петерсон (Getty Images)“Это покажет, как чернокожие люди перешли от порабощенного состояния и представления в качестве предметов роскоши, приобретаемых как любой другой признак богатства и статуса, к самостоятельным личностям, которые сами определяют свой стиль и задают тенденции во всем мире”, – объяснила журналу Vogue (организатору и спонсору выставки) ее куратор, Моника Миллер. Миллер, профессор африканских исследований в Барнард-колледже, написала в 2009 году эссе Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, первый том, в котором прослеживается история черной одежды с этой политической точки зрения и который послужил отправной точкой для выставки. «Сама выставка знаменует собой действительно важный шаг в нашей приверженности диверсификации наших выставок и коллекций, а также исправлению некоторых исторических предубеждений в нашей кураторской практике», – прокомментировал Эндрю Болтон, главный куратор секции одежды нью-йоркского музея. Белл Хукс писала в одном из эссе, составляющих ее книгу Black Looks: Race and Representation, что черная мода всегда была «способом провозглашения идентичности, превращения того, что другие называют излишеством, во власть». Поэтому между теми костюмами XVIII века определенных рабов и приходом рэпера Фаррелла Уильямса на пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton (самого влиятельного люксового бренда в мире) существует история, в которой одежда, как бы то ни было, была предметом гордости и скандала: костюмы, сшитые на заказ, музыкантов и художников Гарлема в двадцатые и тридцатые годы прошлого века (культурное движение под названием Гарлемский ренессанс), zoot suits, те широкие костюмы чернокожих и латиноамериканцев из низших классов в сороковые годы, которые дали название полицейским бунтам в 1943 году, рубашки Dashiki, которые популяризировали активисты и соул-певцы, чтобы отстоять свои корни, пышный и продуманно безвкусный стиль главных героев фильмов Blaxploitation, очень влиятельная эстетика рэпа (конечно), костюмы цвета фуксии и небесно-голубые костюмы конголезских саперов... каждый стиль одежды, созданный афроамериканцами и для них, рождается с дендистской целью выйти за рамки существующих дресс-кодов и создать свой собственный язык, в котором роскошь, элегантность и изысканность – категории, исторически ассоциирующиеся с белыми и/или состоятельными людьми – приобретают другое значение. Трое парней в 'zoot suits' в 1943 году.Беттманн (Bettmann Archive)
В этом смысле кроссовки Air Jordan (которые стали популярными именно благодаря акту бунтарства баскетболиста), ганский кафтан, который носил редактор моды Андре Леон Талли, галстук-бабочка от участника Outkast Андре 3000 или блестящий пиджак, сшитый на заказ Paisley Park для Принса, – все это денди. Дело не в том, что носили, а в том, почему и как носили определенные вещи. Однако, несмотря на то, что такие эстетики, как диско или хип-хоп (и, вообще, все, что мы сейчас называем уличной модой), входят в число самых влиятельных как на улице, так и на подиуме, их создатели никогда не получали должного признания. Помимо покойного дизайнера Вирджила Абло или Фаррелла Уильямса (который на самом деле является музыкантом), были и есть много черных брендов и дизайнеров, но, хотя их влияние глобально, их узнаваемость более чем ограничена. Причины очевидны. Выставка попытается стереть этот уклон, о котором говорил Болтон. И, надеюсь, заставит многих любителей моды узнать о политическом и расовом происхождении определенной одежды, которую мы носим каждый день. Другое дело, однако, благотворительный ужин в этот понедельник, 5 мая, который откроет выставку, знаменитая Met Gala, самое важное модное событие в мире, на котором самые влиятельные знаменитости поднимаются по ступенькам музея, одетые в соответствии с темой выставки и в сопровождении дизайнера, почти всегда известного, который сшил им костюм. Трудно предсказать, что произойдет, но вполне вероятно, что будет пересечена тонкая грань между данью уважения и культурной апроприацией: платье или костюм, созданные с конкретной целью, станут маскарадным костюмом, расовых дизайнеров-участников будет мало (или их будет много, но они будут затменены крупными брендами), или торжества гала-вечера превратят (наконец-то) протестную тему в горстку мемов без содержания. Потому что, как говорит Миллер в книге, с которой началась выставка: «Для чернокожих одеваться всегда означало одеваться против чего-то».
