Неделя моды в Париже завершается возвращением к своим истокам: Louis Vuitton, Chanel, Miu Miu и Saint Laurent

Дом Louis Vuitton

Дом Louis Vuitton был основан в 1854 году французским мастером, который работал в известной мастерской по изготовлению ящиков и начал делать чемоданы. В 1858 году он представил штабелируемый сундук, облегчивший перевозку личных вещей в путешествиях. Таким образом, путешествие – это исток французского дома, и его креативный директор Николя Жескьер захотел напомнить об этом на показе в Париже в этот понедельник. Он перевез около 300 гостей в бывшие офисы Северного вокзала Парижа на автобусах, отправлявшихся от его штаб-квартиры на Пон-Нёф. Это был не долгий путь, но путешествие началось в буквальном смысле еще до начала показа. На вокзале, пока первая леди Франции Брижит Макрон совершала свой выход, можно было увидеть беседующих многих амбассадоров дома, таких как испанка Ана де Армас, а также такие кружки, как Дженнифер Коннелли с Жюстин Триет, возможно, уже знакомых, возможно, главных героев неожиданной встречи, как случайные связи, которые часто случаются во время долгих ожиданий на вокзалах и в аэропортах.

Путешествие стало основой коллекции, в которой были представлены сумки, переметные сумы, небольшие чемоданы и даже футляр для скрипки с фирменной монограммой дома. Не будем забывать, что бизнес Louis Vuitton – это прежде всего сумки, и в этой коллекции они были показаны без предрассудков: это важный элемент в путешествии. То же самое касается накидок и парок с множеством карманов, которые покрывали образы, в которых было нагромождено много одежды, создавая ощущение человека в пути. Кроссовки, почти как для треккинга, поддерживали ту же идею. Но путешествие – это еще и пункт назначения, и здесь Жескьер продемонстрировал свое мастерство в воздушных вечерних платьях с оборками и кружевами, которые почти казались из другой эпохи и которые дополнялись жесткими вырезами, как броня, напоминающая защитные панцири, которые француз обычно строит из своей одежды. Были роскошные ткани, такие как бархат – иногда с красными и желтыми цветами, а иногда обработанный техникой деворе, – которые смешивались с плащами в ночной или повседневной версии. Другой принт, как пояснялось в заметках к показу, является результатом сотрудничества с группой Kraftwerk. Так, обложку их альбома Trans-Europe Express можно увидеть на некоторых платьях. Кроме того, было очень интересно, как деним был представлен как благородная ткань, придавались формы и объемы и украшались стразами.

Chanel

Chanel также вернулась к своим истокам на своем показе во вторник. В Grand Palais, декорации которого всегда украшают презентацию бренда, чествовали иконы, которые построили образ французского дома: лента была связующей нитью показа, использовалась в гигантском формате в качестве декорации, но также применялась в принтах, вышивках и фурнитуре на одежде. Увеличенная или минимальная, лента, наряду с жемчугом, еще одной сущностью ДНК дома, украшала показ, основанный на другом из основных принципов фирмы: использовании черного и белого, которые преследовали ее создателя, Коко Шанель. Это предпоследний показ, который подписывает креативная студия в ожидании того, что Матье Блази представит свою первую коллекцию в качестве креативного директора в сентябре. Стратегия, или мандат, этой команды, похоже, заключается в том, чтобы показать дистиллированный Chanel. В этом случае это лента, раньше была пуговица. Это удача, что коды фирмы настолько прочны, поскольку они не допускают большого отклонения от пути. В этом случае можно было увидеть серию тюлей, которые окутывали одежду первых проходов. Были замечены пальто и твидовые костюмы в бежевом, зеленом, бордовом и синем цветах, и, конечно же, трикотаж забрызгал коллекцию в своей самой преувеличенной версии, а также в сдержанных трикотажных костюмах.

Miu Miu

Miu Miu также покопалась в своем генетическом материале, чтобы показать коллекцию, которая размышляла о женственности, чем-то, что очаровывает Миуччу Прада, которая постоянно возвращается к этому вопросу. Для этого она использовала все привычные формулы: использование предметов, связанных с классической женственностью, клишированные предметы, такие как броши, меховые накидки, браслеты и ожерелья. «Мы хотели создать образы с самым необходимым и манипулировать ими с помощью знаковых элементов женского гардероба», — пояснила дизайнер. Остроконечные бюстгальтеры в стиле пятидесятых были видны снаружи одежды, которая иногда была также постельным бельем или нижним бельем, как это было с юбками, выкроенными по косой, или комбинациями, превращенными в платья. Серия костюмов с юбкой из твида преувеличивала объемы. Образы были незаконченными, расстегнутыми, спадающими, создавая ощущение спешки и освобождая вещи от их столь жесткого значения. Стиль Лотты Волковой придавал этому образу дамы из пятидесятых, которая предстала на подиуме, маниакальный вид, как у Типпи Хедрен в «Марни, воровке» или Ким Новак в «Головокружении». Именно этот потрепанный, растрепанный и недоработанный образ стал ключом к успеху бренда, одного из немногих, кто увеличивает свой оборот в 2024 году, и, кроме того, делает это неоспоримо, с ростом продаж в собственных магазинах на 93%. В этом случае кастинг, состоящий из таких актрис, как Сара Полсон и Раффи Кэссиди, таких певиц, как Лу Дуайон, а также тех, кого Волкова описала как крутых детей (художники, музыканты и студенты-модельеры), добавил драмы в зрелище. Смесь небинарных персонажей, которая структурировала идею множественной женственности. Странность, один из самых узнаваемых брендов дома, отражала то, что Миучча Прада определила как «ощущение нынешней напряженности и тревоги, страха», – одно из немногих упоминаний о текущем политическом моменте, прозвучавших на этой неделе моды.

Saint Laurent

Завершил неделю Энтони Ваккарелло для Saint Laurent лаконичным, но богатым на отсылки и технику показом. «Благодаря прямым вещам, свободным от излишних деталей, коллекция подтверждает оригинальный дух фирмы», — говорилось в записях, распространенных на показе. Фактически, цветовая палитра, в которой выделялись оранжевый, фуксия, зеленый и множество оттенков оранжевого, кораллового и терракотового, является версией классических цветов, которые использовал сам Ив Сен-Лоран. Серия пальто и коротких платьев с карманами предельной простоты пробудила аппетит к гипюру, который последует позже, также в минималистичных формах и не отказываясь от юбки-карандаша. Был момент, посвященный принтам (цветы и животный принт), покрытым пластиком, также в линиях без каких-либо украшений, чтобы уступить место юбкам с кринолином, которые вместо того, чтобы подчеркивать талию, начинались от бедра и сочетались с кожаными куртками, собранными внизу, самым знаковым и продаваемым предметом одежды дизайнера, создавая привлекательный ансамбль, но, прежде всего, разрывая со всей повторяющейся идеей дани уважения основателю дома в цветах и силуэтах. Коллекция была очень хорошо воспринята публикой, и итальянец, который отмечает свой девятый год во французском доме, вышел поприветствовать публику под аплодисменты. Дело в том, что показ, завершивший неделю моды в Париже, также замкнул круг того, как можно использовать наследие, наследие и ДНК, чтобы превратить его в нечто значимое, что, скорее всего, будет воспроизведено на улице до тошноты.