В нескольких словах
Парижская неделя моды демонстрирует отказ от стереотипных ролей для женщин в моде. Новые коллекции акцентируют внимание на индивидуальности, комфорте и свободе самовыражения, предлагая разнообразие стилей и подходов к созданию женского образа. Дизайнеры больше не диктуют, какой должна быть женщина, а дают ей возможность самой выбирать свою идентичность через одежду.
Долгое время (и, к сожалению, иногда и сейчас) дизайнеры, представляя свои коллекции, говорили о «моделях женщин»: женщина «романтичная» (в платьях и пастельных тонах), женщина «властная» (в костюмах мужского кроя, разумеется), «чувственная» (в облегающей и/или открытой одежде) или «утонченная и уверенная в себе». Мода – один из самых эффективных инструментов построения идентичности, но в XX и начале XXI века идентичности (во множественном числе) женщин загонялись в рамки этих ярлыков, как будто одеваться – значит играть роль, заранее написанную другими; как будто внешний взгляд, почти всегда мужской, – главный критерий при выборе одежды.
Первые дни Недели моды в Париже стали приятным сюрпризом: большинство представленных коллекций явно отказались от предрассудков и стереотипов, связанных с женской модой. Мария Грация Кьюри использовала роман Вирджинии Вульф «Орландо» как референс для разговора о множественном и изменчивом построении идентичности в своей новой коллекции для Dior. На фоне невероятных декораций Боба Уилсона модели бродили, представляя метафору различных жизненных переходов человека, что отражалось в их одежде – идеально собранном миксе вещей разных эпох (от викторианской до начала 2000-х с футболкой J’adore от Гальяно, через сороковые годы Кристиана Диора и девяностые Джанфранко Ферре), жанров и ситуаций, от утилитарного до церемониального. «Я хочу показать, что мода – это вместилище культурных и эстетических условностей, социальных кодов», – отметила Кьюри в заметках к показу. Итальянка – убежденная феминистка, которой удалось изменить взгляд французского дома, для которого она работает, с внешнего на внутренний. Ее не раз упрекали в излишней коммерциализации и функциональности, но ее миссия – предложить моду, созданную для самой женщины, которая ее носит, а не для внешней оценки. Нет единого образа женщины у Марии Грации, потому что не существует единого представления о женщине; столько представлений о женщине, сколько женщин, и эта коллекция – одно из лучших и самых точных доказательств этого.
Подробнее: Роскошь, искусственный мех и нижнее белье: почему Неделя моды в Милане играет в «больше значит больше».
Три образа из новой коллекции Марии Грации Кьюри для Dior, представленной на Неделе моды в Париже. Сара Мейсонье (Reuters).
«Твое тело принадлежит тебе», – пишет дизайнер Питер Мюлье в личном письме, которое получили гости показа Alaïa, состоявшегося в мастерской бренда 4 марта. Немногие показы (особенно в последнее время) удостаиваются единодушных похвал, но мало кто из современных дизайнеров обладает видением бельгийца, с концептуальным весом в основе и неслыханной скрупулезностью в формах. Скульптуры Марка Мандерса, казавшиеся незаконченными, украшали пространство и, по словам Мюлье, служили для «фиксации нелинейного времени в пространстве». Как и Кьюри, дизайнер говорил о прошлом не с консервативным подтекстом, сопровождающим ностальгию, а как об инструменте для поиска ответа на настоящее: бельгиец отдает дань уважения покойному Аззедину Алайе, ссылаясь в каждом дизайне на мастерство тунисца в новаторской адаптации одежды к телу, идеально и масштабно работая с плиссировкой, переплетением трикотажа, жаккардом, шелком, смешанным с лайкрой. Но в интерпретации Мюлье женское тело – это не скульптура для почитания, а живая реальность, которая движется (движение было ключевым в одежде коллекции) и которую скорее защищают, чем выставляют напоказ. В наши дни сложно представить эстетически возвышенную коллекцию, но еще сложнее, чтобы эта коллекция родилась из дискурса, который сегодня актуален как никогда. Показ завершила модель в сферическом капюшоне и прозрачной сетке, покрывающей всю верхнюю часть тела, включая руки. Это не была эстетическая уловка, использующая тело в качестве оправдания, как это слишком часто происходило на показах в последнее время; это была метафора, изображающая одежду как оболочку, как убежище и защиту.
Три образа из новой коллекции Alaïa во время показа на Неделе моды в Париже. Филиппо Фьор / Gorunway.com.
Николя Ди Феличе, креативный директор Courrèges, завершил свой показ платьем-трубой, которое также, словно кокон, скрывало конечности модели. Несмотря на различия, мотивация была той же. Бренд, который с помощью геометрических узоров и футуристических тканей освободил тела женщин в шестидесятые годы, сегодня не живет в прошлом, а переосмысляет его, чтобы ответить на вызовы времени. «В Vogue 1964 года можно было прочитать, что точку зрения Courrèges можно свести к обертке из белого винила», – пишет дизайнер в заметках к коллекции. Бренд родился в разгар холодной войны и перенес культ технологической и космической гонки шестидесятых в моду. Его одежда была одновременно восхвалением будущего и завуалированным предупреждением об угрозах, которые ежедневно появлялись в новостях. Сегодня мы не так далеки, и Ди Феличе это знает: «Оптимизм – это цель объединения, которая сегодня необходима как никогда, – объясняет он, – поэтому все рождается из импульсивного жеста, оборачивания ткани вокруг тела». Таким образом, он основывал свою коллекцию на предметах одежды, вдохновленных архивами, но с ощущением незавершенности: рулоны ткани, которые становятся шлейфами на мини-юбках, пальто, скроенные с впечатлением, будто тело обернули в ткань, четырехугольные топы, сведенные к минимуму... Тело, срочность и свобода движений – оси на сцене, усыпанной конфетти, словно вечеринка, carpe diem, где каждая женщина может и должна быть тем, кем хочет, и делать с этими кусками ткани, которые ее окружают, все, что ей заблагорассудится.
Три модели в коллекции осень/зима от Courrèges за кулисами показа на Неделе моды в Париже. Витторио Зунино Челотто (Getty Images).
«Я представляю себе женщину, берущую ткани и предметы то здесь, то там, спонтанно, словно отвечая на неизвестный вопрос», – объясняет Джулиан Клауснер о своем дебютном показе в Dries van Noten (мужскую коллекцию он представил через фотографии). Дизайнер также решил использовать первое лицо, что нечасто случалось в предыдущие сезоны и что на этой Неделе моды, возможно, является способом подчеркнуть важность автора, креативного директора, в контексте смены руководства в брендах и коллекций, созданных анонимными командами. В любом случае Клауснер выбрал Парижскую оперу для премьеры, и именно место придало форму коллекции, а не наоборот. По торжественным коридорам Оперы модели дефилировали в тканях и одежде, также смешивающих эпохи и стили. Тяжелые пальто, объемные свитера, юбки с пайетками, пояса с кисточками, платки пейсли в качестве галстуков или ремней... как будто Лулу де ла Фалез была музой Дриса, а не Ива Сен-Лорана.
Показ Dries Van Noten в Парижской опере, 5 марта, во время Недели моды во французской столице. Питер Уайт (Getty Images).
Клауснеру было нелегко, Dries van Noten – один из самых персонализированных брендов, и бельгиец потратил полдесятилетия на формирование уникального проекта как по стилю, так и по бизнес-модели. После выхода на пенсию в прошлом году группа Puig и сам Дрис приняли разумное решение выбрать кого-то, кто несколько лет проработал в команде, и результат не мог быть лучше. Гости прибыли в сомнениях и в итоге аплодировали в унисон. Прошлое, на этот раз недавнее, послужило новым взглядом на настоящее.
Умение переосмыслить прошлое и, прежде всего, понять потребности своей женской клиентуры без внешних взглядов и стереотипов сделало Шемэну Камали, художественным руководителем Chloé в течение полутора лет, одним из самых популярных и вирусных дизайнеров современности. Она – женщина в индустрии, где немногие женщины возглавляют дизайнерские команды (несмотря на то, что эта индустрия живет за счет женщин), и, кроме того, у нее нет претензий. Она прекрасно знает Chloé, потому что много лет проработала в бренде и знает, что богемный стиль, вознесший бренд в семидесятые, – один из немногих, которые никогда не выходят из моды. Она обновляет его и добавляет оборки, подплечники, платья-комбинации. У нее также есть чутье на то, какие аксессуары могут стать хитами продаж и какие можно достать из прошлого в нужный момент (например, сумка Paddington начала 2000-х, одна из первых моделей-бестселлеров). Все кажется легким, свободным и красивым в коллекции Chloé, независимо от того, является ли это любимым стилем зрителя. Потому что здесь, опять же, Шемэна обращается к женщинам во множественном числе и отбрасывает ярлыки и стереотипы, связанные с телом.
Показ Chloé, 6 марта, на Неделе моды в Париже. Стефан Кардинале - Corbis (Corbis via Getty Images).
Это не то же самое, что оглядываться назад и использовать архивы, когда думаешь, что любое прошлое было лучше, чем когда, как в эти дни в Париже, видишь наследие как инструмент, который можно реконтекстуализировать и даже деформировать, исходя из идей (и угроз) настоящего, в котором, к счастью, дизайнеры начинают понимать, что нет женских архетипов или тел, которые нужно одевать для третьих лиц. Есть женщины и одежда, чтобы каждая, со своей историей, построила свою собственную идентичность.
