В нескольких словах
Статья Антона Руденко посвящена анализу последних коллекций Valentino, Balenciaga и Loewe, представленных на Неделе моды в Париже. Автор отмечает, что дизайнеры стремятся переосмыслить понятие «униформы», исследуя границы между интимным и публичным, нормальным и экстравагантным. Valentino играет с двойственностью наготы и одежды, Balenciaga исследует концепцию стандарта в моде, а Loewe переосмысляет роскошь и выходя за рамки привычного. Все три бренда, каждый по-своему, стремятся углубиться в смысл моды как явления.
В последнее время общественные туалеты приобрели характер пространства для борьбы.
Законодательство о том, кто и как может их использовать, достигло высокой политики, если это можно так назвать. Общественный туалет унисекс с красной плиткой, множеством красных дверей в ряд и белыми раковинами был выбран Valentino в качестве декораций для представления своей коллекции в это воскресенье на Неделе моды в Париже.
Именно в общественных туалетах, как объяснил дизайнер бренда Алессандро Микеле в заметках к показу, можно ниспровергнуть любую бинарную классификацию, но также там «приостанавливается двойственность между личным и коллективным, между тем, что остается частным, и тем, чем можно поделиться». Именно эта напряженность является центральной темой его коллекции: существует ли интимность? Раздеваемся ли мы когда-нибудь перед самими собой, чтобы открыть свое истинное «я»?
Выявление этих противоречий, которые дизайнер развивал, как обычно, основываясь на трудах таких философов, как Романо Мадера, Фуко или Витгенштейн, было целью коллекции, которая всегда играла с двойственностью между интимным и общественным: модели были одеты, и все же иногда казались обнаженными. «Я сын Средиземноморья, я привык видеть обнаженных в своем городе, в статуях в парке… мое отношение к наготе — это нечто естественное, но я не хотел показывать обнаженные тела. Вы видите моделей обнаженными, но они прикрыты. Я хотел, чтобы одежда могла заставить вас чувствовать себя одетым или обнаженным, чтобы это было личным решением. Моя нагота сделана из одежды», — сказал дизайнер в беседе с группой журналистов после показа.
Подробнее об этом можно прочитать в статье «Мода в процессе создания: Париж прославляет творческий процесс превыше зрелища».
Концепции переносились на одежду: бежевые кашемировые леггинсы, отделанные шантильским кружевом, прикрывали ноги, которые казались обнаженными, но это не так; прозрачные кружевные платья позволяли увидеть грудь (показывать ее — еще одна политическая позиция). Все это перемежалось кропотливо продуманными образами: вечерние платья с оборками или баской теряли часть своих классических объемов, рубашки с бантом под мужскими твидовыми пиджаками по-прежнему являются визитной карточкой дома. Были туники, накидки, банты и меха. И костюмы с юбкой или брюками. Были также балаклавы, ленты на голове и другие аксессуары, которые противопоставляют роскошь одежды. Были вышитые кошки, животное, которое с вирусной сумкой-кошкой открыло свое царствование в Valentino. Розовые и бежевые цвета служили основой для других, более смелых оттенков розового, зеленого, золотого, черного и, конечно же, красного.
Три образа из новой коллекции Алессандро Микеле для Valentino, представленной на Неделе моды в Париже. Источник: Launchmetrics.com/spotlig
Основанная на Valentino 1960-х и 1980-х годов, 30% моделей практически дословно взяты из архива бренда, остальные 70% были созданы с нуля. Результатом является коллекция, в которой смешение стилей и десятилетий адаптируется к настоящему. Микеле — один из немногих дизайнеров, которым в последнее время удалось изменить то, как одеваются люди. Влияние римлянина на улицах, на одежде, производимой крупными сетями, было огромным, и, хотя некоторые считают формулу повторяющейся, возможно, стоит подумать, что это не формула, это не побочный продукт отдела маркетинга или консалтинговой компании, интерпретирующей фокус-группы, это особое видение моды, того, что она есть и чем должна быть: повторное использование, смешивание, не бояться экстравагантности и рассматривать одежду как сообщение. Он говорил об этом в записке, цитируя Мадеру: «Прикоснуться к скрытой правде людей за униформой внешности».
Примерно то же самое делает Демна в Balenciaga. Исследование униформы — это навязчивая идея грузинского дизайнера, который построил свое культурное наследие (и оно у него есть, поскольку он еще один из дизайнеров, оказавших наибольшее влияние на уличную одежду в последние годы) на этой идее. В своем последнем показе, который прошел в черном ящике, разделенном на коридоры, которые были лабиринтами, хотя и были идеально очерчены и соединены, он представил новое исследование того, что значит одеваться нормально. Определение стандарта открывало заметки к показу. Стандарт как нормальность, как канон, как образец поведения. Но также как установленный уровень качества или стиля. Стандартом в наши дни является жилет Uniqlo — мы хорошо знаем это в Испании — это спортивный костюм и пуховик, поло, деним и костюм. Вся эта одежда является материалом, из которого Демна вылепил свою работу: уличная одежда, трансформированная за счет объемов, специальных обработок для имитации складок, пятен или разрывов, техник пошива, применяемых к скромной одежде. Это его личный бренд, и он снова использовал его в этой коллекции, в которой представил корсетные пуховые жилеты, толстовки и купальники в розовом и синем цветах, превращающиеся в платья.
Часть коллекции Демны для Balenciaga, представленной на Неделе моды в Париже. Источник: Предоставлено пресс-службой
Спортивный костюм и футбольная футболка теперь, кроме того, являются совместной работой с Puma, брендом, переживающим не лучшие финансовые времена и на 30% принадлежащим Artémis, фонду Франсуа-Анри Пино, владельца Kering, группы, владеющей Balenciaga. Пальто, в белом, черном, красном цвете, изготовленные из ткани, меха или даже пуховика, облегают талию. Капюшоны полностью закрывают лицо. Узкие костюмы, разрушая известные объемы Демны, которые дезориентировали утилитарную одежду, такую как костюм, теперь, кажется, возвращаются на свое первоначальное место, в обычный офис, отражая в деталях посадки костюма общественную социальную регрессию. Коллекция, которая размышляет о том, почему мы одеваемся так, как одеваемся, и кто диктует то, что является стандартом, то, что мы все носим. Таким образом, снова возвращается вопрос о принципе: что является интимным, что является публичным. Что является политическим.
Два комплекта из женской коллекции Loewe, представленные на Неделе моды в Париже, где отдается дань уважения сочетанию тканей и цветов бренда, вдохновленному искусством Альберса. Источник: Val Torres (EFE)
Еще один из самых влиятельных дизайнеров последних лет — Джонатан Андерсон, который показал свою коллекцию в необычном формате. Он не устраивал показ, а провел презентацию в старинном отеле Pozzo di Borgo, где жил Карл Лагерфельд. Слухи об уходе ирландского дизайнера из Loewe только растут, хотя официально они так и не подтверждаются, в любом случае представленную в этот понедельник коллекцию подписал он сам, а не творческая команда. Презентация, разделенная на более чем 20 комнат, была в некотором роде обзором всех его навязчивых идей: экстраординарная работа с кожей, визитная карточка дома, была видна в серии кожаных курток с ремешками, в дутых куртках, в деталях головоломки (одна из его звездных сумок) в разобранном виде. Объемы, которые занимают пространство или странным образом формируют тело, также появлялись в платьях и пальто. Появилась его работа с рубашками, которые теперь также являются пальто, или естественная и органичная связь, которую дизайнер устанавливает с определенными художниками, что можно было увидеть в серии пальто, сумок и юбок, посвященных работе Анни Альберс, а также в сумках, которые воспроизводили квадратную студию ее мужа Йозефа Альберса. Непочтительная бижутерия и представление мебели и предметов его творения, которые были выставлены в Salone del Mobile, послужили дорожной картой к политической траектории, по-своему: за свои 12 лет в Loewe он бросил вызов всем условностям о том, как одеваются богатые люди, о том, что такое богатство и на кого ориентированы коллекции люксовых брендов.
Три противоположных взгляда на подиумы, но в то же время три взгляда, стремящиеся углубиться в значения моды.
