В нескольких словах
Карлота Баррера, испанский дизайнер, переосмысливает мужскую моду, деконструируя классические коды и создавая уникальную униформу. Она делает акцент на испанском производстве и индивидуальном пошиве, стремясь к устойчивому развитию бренда.
Пиджак, брюки и черный джемпер, которые, как и все, что разрабатывает Карлота Баррера (32 года, Хихон), имеют двойной смысл. «Он выглядит как джинсовая куртка, но сделан из шерсти для пошива одежды и имеет строчку классических блейзеров, но выведенную наружу, как вышивка. Низ брюк выглядит так, как будто он распущен, как будто он оторвался с одной стороны, а джемпер застегивается грогреном, что является своего рода намеком на крепежный ремень, но это очень классический элемент в шитье. Я хотела смешать классическую одежду с утилитарной», — объясняет дизайнер об униформе, которую она разработала для людей, которые будут посещать пространство Джерело новини в этом году в ARCO, ярмарке современного искусства, которая открывается в эту среду, 5 марта, в Мадриде. Баррере нравится разрабатывать униформу, потому что вся ее работа основана на деконструкции кодексов и условностей мужской моды, и мало что так подчинено условностям, как униформа; «То, что начинается как очень структурированное и повторяющееся, но в конечном итоге становится очень личным. То, как один человек надевает его, не имеет ничего общего с тем, как его надевает другой», — говорит она. После изучения дизайна одежды в Мадриде Баррера переехала в Лондон, чтобы получить степень магистра в области мужского пошива одежды. «Меня привлекла идея начать работать с чем-то, что изначально имеет очень функциональную структуру», — вспоминает она. «Там я поняла, что хочу создать бренд, который ставит под сомнение саму мужскую моду: что это такое и почему она такая, почему она всегда была так четко определена. Ставить под сомнение — первый шаг к переосмыслению», — объясняет она. С тех пор, как она создала свою первую коллекцию в 2018 году под названием «Матадор и рыбак», дизайнер деконструировала стереотипы, укоренившиеся в мужской одежде (от смокинга до футбольной формы), чтобы говорить посредством моды о новых, открытых, хрупких и полных нюансов мужских образах; дискурс, который принес ей премию Vogue Who’s on Next в 2019 году, одну из самых престижных в этом секторе.
Алехандро Матео, шляпная фирма «Сделано в Альмерии», покорившая Вигго Мортенсена и Алехандро Санса
В том же году она окончательно перевела свой бренд из Лондона в Мадрид, «из-за Brexit и потому, что наши мастерские здесь, и если я хотела профессионализировать проект, мне нужно было быть рядом с ними», — объясняет она. Однако ее клиентура находится за границей: в разгар пандемии, когда индустрия моды была парализована, она получила предложение от Ssense, мультибрендовой платформы канадского происхождения, которая стала Меккой независимого современного дизайна. «Вот почему мои главные покупатели находятся в Соединенных Штатах и Лондоне. Теперь новая коллекция начнет продаваться в Printemps в Париже», — объясняет она. Как это обычно бывает с национальными талантами, в Испании она нашла свою нишу на рынке в индивидуальном пошиве. «И мне это нравится. В основном я шью костюмы для женихов, и они обычно приходят парами. Устанавливается диалог между тем, что они ищут, и тем, что делаю я, что позволяет мне пробовать новые вещи, потому что нет ограничений по производству», — говорит она.
Дизайнер Карлота Баррера в своей мастерской в центре Мадрида 3 марта 2025 года.
Клаудио Альварес
Сейчас она дорабатывает свою осенне-зимнюю коллекцию, которая, в некотором смысле, также берет за отправную точку идею униформы: «Она основана на первых десятилетиях 20-го века. Мужчина, выходящий ночью совершенно безупречным, в идеальном смокинге, то есть с этими классическими кодами традиционной мужской одежды, и постепенно с ним что-то происходит, он расстегивается... он закатывает рукава, его одежда открывается, воротники вылезают... Мы попытались преобразить классическую одежду этими деталями», — описывает она.
Баррере нравится разрабатывать униформу, потому что вся ее работа основана на деконструкции кодов и условностей мужской моды, и мало что так подчинено условностям, как униформа.
Клаудио Альварес
Вся коллекция сделана в испанских мастерских. Это то, что особенно беспокоит дизайнера, которая в 2024 году организовала в Матадеро в Мадриде выставку, посвященную работе мастеров и швей, с которыми она работает: «Очень трудно производить в Испании, найти сейчас хорошего конструктора, машиниста или швею почти невозможно. И это душераздирающе, потому что, в конце концов, производство оказывается внешним, и ремесла и традиции теряются, мы теряем культуру».
Она, на данный момент, не планирует передавать что-либо на аутсорсинг или производить больше: «Мне совершенно ясно, что если мне и придется расти как бренду, то я буду делать это постепенно. Я предпочитаю заложить основы, чем масштабироваться, потому что то, что растет быстро, может упасть так же быстро, и этот проект слишком важен для меня, чтобы рисковать». «Фактически, мы в некотором смысле сокращаемся. Я впервые начала говорить «нет» проектам и поняла, что теперь я гораздо больше наслаждаюсь коллекциями, потому что у меня больше времени на их разработку. Моя работа очень навязчива, мне нужно сделать идеальный шов или деталь, и я могу достичь этого только со временем, говоря «нет» другим проектам», — подтверждает она.
