Мода в процессе: Париж превозносит творческий процесс над зрелищем

Спустя несколько минут после долгожданного дебюта Сары Бертон в Givenchy в социальных сетях обсуждалось, что одним из ключей к успеху этой коллекции является тот факт, что дизайнер – женщина. «Вы заметили глоток свежего воздуха от того, что женщина разрабатывает дизайн для женщин? Мы да», – прокомментировали в специализированном издании 1Granary. С тех пор как британка сменила своего наставника Александра МакКуина во главе фирмы после его смерти, Бертон убрала некоторую долю драмы и заменила ее столь же точными, сколь и функциональными упражнениями в области пошива одежды. Одежда, которую можно носить, а не только восхищаться. «Сила, уязвимость, эмоциональный интеллект… Меня интересуют все грани современной женщины», – объясняла дизайнер в заметках к показу в прошлую пятницу, которые сопровождались фотографиями каждого дизайна и пояснениями узоров, формирующих каждую деталь одежды.

Эта работа в мастерской, конструкция изделия на теле и/или манекене послужила главным источником вдохновения: несколько месяцев назад в шкафу ее первой резиденции были найдены узоры первой коллекции Юбера де Живанши 1952 года. Бертон не хотела обновлять ее, как сделали бы другие, а поговорить о своем творческом процессе. По залам высокой моды дома на авеню Георга V дефилировали модели в боди и балетках, структурированных куртках без низа или вечерних платьях с сетчатым телом в качестве подкладки.

Больше информации

Идея одежды в процессе создания или наполовину готовый стиль важна здесь больше, чем законченный и совершенный дизайн. Кроме того, Бертон приправляет эту речь визуально мощными цветами и силуэтами; логотип дома присутствовал в нескольких моделях и даже было платье, созданное из наложения пудрениц и футляров для теней для век из линии макияжа, потому что, помимо повествования истории изготовления каждой одежды, конечная идея, очевидно, состоит в том, чтобы продать ее. Еще предстоит увидеть, сможет ли Бертон возродить интерес к фирме, продажи которой стагнируют с момента ухода Рикардо Тиши в 2017 году. Ингредиенты у нее есть (функциональность, коммерческая привлекательность, варианты для разной аудитории...), но в нынешней ситуации, когда люкс впервые за десятилетия находится в рецессии, никто не знает, даже большие (Givenchy принадлежит группе LVMH) что нужно, чтобы снова привлечь клиентов в магазины.

Одно из предложений Сары Бертон для Givenchy. Фото: Courtesy of Givenchy

То же самое происходит с дебютом Хайдера Аккерманна в Tom Ford, фирме, которая годами живет за счет косметики (фактически, Estée Lauder теперь является владельцем, вместе с группой Zegna). Дебют колумбийца в бренде во время этой недели моды стал самым знаменитым и одним из самых ярких. Аккерманн сумел сделать своей мощную чувственность Форда, заставив ее взаимодействовать с его мастерским использованием цвета и этим андрогинным, почти инопланетным образом, с которым он преображает своих моделей. Кроме того, он знает, как устроить шоу, создавая атмосферу интимности в постановке. Достаточно ли этого, чтобы вернуть внимание средств массовой информации (и продажи) Тому Форду?

Даниэль Розберри за эти пять лет сумел привлечь внимание к Schiaparelli, и это было непросто. Теперь нужно продавать. По этой причине, и несмотря на то, что ось бренда, принадлежащего группе Tod's, – это высокая мода, все больше внимания уделяется pret à porter, аксессуарам и серийному производству сюрреалистических украшений, которые создает техасский дизайнер. Его дефиле также говорило о строительстве и процессах, но гораздо более утопично: что произойдет, если женщины будут доминировать в мире? Вопрос, который Розберри решает, пытаясь одевать женщин, не принимая во внимание мужской взгляд и одобрение (идея, к счастью, повторяющаяся на этой неделе моды). Его модели носили костюмные куртки с пышными погонами, ремни, шпоры или кожаные ковбойские брюки (этот архетип мужественности), которые сочетались с узкими талиями и вырезами без бретелек. Корсет, который в его последнем показе высокой моды почти дошел до крайности, здесь построен гораздо более символически и сочетается таким образом, что приобретает более освобождающий, чем угнетающий вид.

ФОТО: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlight

В Rabanne давно нет и следа мужского взгляда, потому что Жюльен Доссена разрабатывает женский костюм как защитный элемент (не нужно перечислять, от каких угроз), а не как инструмент соблазнения в самом классическом смысле этого слова. Его модели носят армейские ботинки, смелые сочетания цветов, пальто, покрытые пластиком, и платья, сочетающие кружево и металл. Пару лет назад Доссена начал отходить от наследия бренда, на который работает, чтобы найти свой собственный голос, своеобразную идентичность, которая сочетает в себе боевой дух, гранж и футуризм, и чья связь с прошлым Rabanne связана с экспериментами с материалами: пластик и кружево, синтетический мех и трикотаж, кристаллы и кожа смешивались в коллекции, которая стремилась играть с противоположностями, такими как мягкость и твердость, взрыв и тонкость. Доссена – один из лучших дизайнеров своего поколения. Он работает в Rabanne уже более тринадцати лет, и только сейчас его работа наконец-то приобретает ту известность, которую она заслуживает. Мода Rabanne – это не просто (или не должна быть) дополнением к его прибыльной линии ароматов, а бизнес с уникальной творческой идентичностью, который заслуживает большего внимания средств массовой информации, чем ему уделяется.

В последние дни парижских показов свои коллекции представили три из немногих независимых брендов, которые не принадлежат крупным бизнес-группам и которые, тем не менее, поддерживают свои годовые счета более или менее здоровыми. Все трое по-своему тоже говорили о процессах: Йоджи Ямамото проследил эволюцию моды 20-го века, рассказанную с его точки зрения, то есть черный цвет, наложение узоров на каждую одежду, вес и текстуру. Творческая студия Issey Miyake представила прекрасную коллекцию через перформанс австрийского художника Эрвина Вурма: несколько танцоров одевались и раздевались и меняли привычное положение каждой одежды, чтобы играть с точкой зрения и создавать одежду каждой модели неожиданными (но совершенно практичными) способами. Рик Оуэнс назвал свою коллекцию The Concordians, потому что фабрика, где он производит продукцию, находится в Конкордии, Италия. Он начал ездить туда каждые два-три месяца и в итоге купил дом напротив, потому что ему нравилось наблюдать за процессом материализации своих идей. Процесс, который в его случае совсем не прост, не только на формальном уровне, но и на материальном: в этой коллекции кожа плиссирована, деним приобретает легкий вид, а шелк распускается. В секторе, где многие бренды только и говорят о мастерстве, не определяя, что для каждого из них означает ручная работа, Оуэнс отдает дань уважения фабрике, которая материализует (серийно) его безумные идеи. Немногие дизайнеры более честны в своей работе и в том, как они к ней подходят.

ФОТО: LAUNCHMETRICSLaunchmetrics.com/spotlight

Оуэнсу, Мияке и Ямамото не нужно внедрять инновации, потому что, с одной стороны, на них не давит бизнес-группа, а с другой – они создают моду, настолько свою, настолько самобытную, что им достаточно и более чем достаточно ее развивать и наслаждаться этим процессом. Их клиентура настолько верна (и считает их скорее стилем жизни, чем модным брендом), что они также не прибегают к медийным играм, чтобы удержаться. Они работают с одними и теми же людьми и производят продукцию всегда в одних и тех же местах. Возможно, их повторяемость не делает их показы самыми ожидаемыми, но их способ ведения дел является образцовым в этом контексте, когда крупные имена меняют почти всех креативных директоров в поисках способов продавать больше, но иногда не лучше.

Модель на показе Hermés осень-зима 2025/2026. Фото: Launchmetrics.com/spotlig

И в этом смысле Hermés является большим исключением. Не только потому, что это единственный (наряду с Miu Miu), кто увеличил оборот в 2023 году, но и потому, что, хотя он продал больше, его ключ в том, чтобы продавать лучше. Креативный директор его линии pret à porter, Надэж Ванхе, работает в своем ритме и без давления необходимости распродавать свои коллекции, понимая, что ключ бренда, на который она работает, – это мастерство и аксессуары. Ее работа направлена на то, чтобы показать, что самый эксклюзивный люкс может и должен быть функциональным, поэтому в этой коллекции, почти целиком окрашенной в разные оттенки черного, многие предметы одежды были модульными, то есть можно было менять положение застежек, снимать и надевать рукава или менять длину. Шелк, наппа, трикотаж и бархат на службе у практичности. Дизайны, такие как у Мияке, созданы для изменения в зависимости от точки зрения тех, кто их носит, потому что процесс так же важен, как и готовая одежда, и ни одна одежда не будет действительно закончена, пока тот, кто ее носит, не придаст ей свой смысл.