В нескольких словах
Статья рассказывает о жизни и творчестве дизайнера Вилли Чаварриа, чьи коллекции одежды исследуют темы инклюзивности, культурной идентичности и переосмысления маскулинности. Он черпает вдохновение в латиноамериканской культуре и стремится сделать моду доступной и значимой для широкой аудитории, подчеркивая важность самовыражения и принадлежности к сообществу через одежду.
«Я прошу вас проявить милосердие, господин президент, к тем в наших общинах, чьи дети боятся, что их родителей заберут».
Речь епископальной епископши Марианн Эдгар Бадд перед Трампом на следующий день после его инаугурации звучала теперь в американском соборе в Париже, в то время как батальон моделей, большинство из которых были латиноамериканцами, вышли толпой во главе с Вилли Чаварриа, одетым в футболку, на которой можно было прочитать How we love is who we are (то, как мы любим, определяет, кто мы есть). Этот показ, состоявшийся в январе прошлого года, был первым показом дизайнера во французской столице после десятилетия презентации своих коллекций в Нью-Йорке: «Мы хотели, чтобы это был мощный момент», — объясняет он.
«Я начал с брендом 10 лет назад, и послание было в основном тем же, что и сейчас. Я даже не хочу упоминать его имя…, но начинался первый срок Трампа, и я решил сделать очень политический показ. Это было рискованно, потому что все меньше людей интегрируют политическое мнение в моду, но публика не отвергла его, наоборот, она нашла отклик у людей, которые наконец почувствовали себя увиденными и услышанными».
Эти люди, о которых он говорит, — мигранты и квиры, как и он сам. Люди, которые всегда были в опасности, но сейчас больше, чем когда-либо. Поэтому дизайнер захотел переехать в Париж, чтобы усилить свое послание за пределами американских границ: «Я думаю, что важно услышать нас, учитывая ситуацию, в которой мы живем», — комментирует он.
Чаварриа не соответствует мифу о дизайнере-призвании, который, очарованный телевидением и журналами, начал делать наброски с детства. Он даже не хотел быть дизайнером. Отец мексиканец, мать ирландка, он вырос во Фресно (Калифорния), регионе с высоким процентом латиноамериканского населения, большая часть которого занимается сельским хозяйством. Он переехал в Сан-Франциско, чтобы изучать графический дизайн, и оплачивал учебу, работая в логистическом центре Joe Boxer, бренда нижнего белья, известного в Соединенных Штатах и Канаде. Он решил попытать удачу, получив стипендию в отделе дизайна. Несколько лет спустя он переехал в Нью-Йорк, чтобы работать в Ralph Lauren.
«Я был как олень, парализованный фарами автомобиля. Я был в полном шоке, это была кардинальная смена обстановки. Перейти от моей жизни к Нью-Йорку. Со всеми этими людьми, невероятно одетыми каждый день, людьми, которые не разговаривают друг с другом, которые стоят в очереди, чтобы купить салат… Я держался, потому что хотел учиться, впитывать все», — вспоминает он.
Он продержался три десятилетия, прошел через несколько брендов и дошел до должности вице-президента по дизайну Calvin Klein (ушел в отставку несколько месяцев назад). Ему было 45 лет, когда он решил создать свой одноименный бренд. «Я работал во многих местах, и везде было влияние латиноамериканской культуры, в частности мексиканской. Но никто не оценил это по достоинству. Мода никогда не прославляла ее. Поэтому я сказал себе: «Сделай это сам, ты же чикано».
Дизайн Вилли Чаварриа, американского дизайнера с мексиканскими корнями, деконструирует маскулинность и переопределяет идею мужественности. На изображении модель в 'total look' из коллекции весна-лето 2025 Chavarria. Mikael Schulz
Дизайн Chavarria черпает вдохновение из многих источников: очень широкие брюки, вдохновленные 'zoot suits' пачукос; чиканская субкультура Южной Калифорнии, которая использовала костюм как символ культурного сопротивления. Mikael Schulz
Модель в одном из образов коллекции весна-лето 2025 Chavarria. Микаэль Шульц
«Мне нравится думать, что инклюзивность — это новая эксклюзивность», — говорит Чаварриа. На этой странице модель в total look весна-лето Willy Chavarria. Mikael Schulz
Очень широкие брюки, вдохновленные zoot suits пачукос, чиканская субкультура Южной Калифорнии, которая использовала костюм как символ культурного сопротивления; это смешение рабочей одежды и спортивной моды, которое формирует идентичный униформу чолов, переосмысление ковбойской эстетики латиноамериканских ранчеро…
Появление Вилли Чаварриа в моде воспринималось тогда и сейчас как глоток свежего воздуха в контексте, где доминируют гомогенизирующие тенденции. Парадоксально, но этот дизайн десятилетиями находился в шкафах обычных людей: «Я не рос, глядя журналы, но я рос в окружении людей с большим стилем, которые создавали свой собственный образ из очень дешевой, но тщательно ухоженной одежды. Они одевались так, чтобы сказать: «Хорошо, я ранчеро, я чолито, или я хожу в церковь каждое воскресенье, поэтому я надеваю консервативное платье, сеточку для волос и легкий макияж». Это заставляло людей чувствовать себя в своей зоне комфорта и создавать свою идентичность и свой стиль», — объясняет он.
«В конце концов, этот бренд о послании, которое несут в себе определенные предметы одежды». Одежда как инструмент для построения индивидуальности и общности. Одежду, которую Чаварриа превращает в моду, чтобы узаконить идеи, которые всегда были здесь, но которые сама мода не хотела видеть: деконструкция гегемонистской маскулинности, переопределение идеи мужественности, социальный класс или важность (и гордость) чувства принадлежности к сообществу, «потому что людям нужно быть частью чего-то, и тем более сейчас, когда мы переживаем что-то очень сильное», — отмечает он.
За эти 10 лет показов Вилли Чаварриа использовал моделей в редких исключениях. Его одежду носят обычные люди. «В этот раз я приехал за несколько дней до Парижа, чтобы провести кастинг на улице. Брент (Чуа, директор по кастингу, с которым он всегда работает) знает, что я ищу: курьеры, персонал магазинов…, настоящие люди, гораздо интереснее, чем модели», — объясняет он.
Не часто увидишь эти повседневные лица на подиуме. «И я не совсем понимаю, почему. Есть люди, которые это делают, которые ставят под сомнение стандартизированную красоту, такие как Рик Оуэнс или Мартин Роуз, хотя они исключения. Я полагаю, что безопаснее, проще нанять моделей, которые сейчас входят в топ-10. Меня это, конечно, не интересует».
Ничего из этого не имело бы смысла, если бы его бизнес-модель не была инклюзивной. Но оказывается, что это так. Чаварриа шьет в Италии кашемировые костюмы за 1500 долларов и футболки за 100, иногда, по логистическим и производственным причинам, в сотрудничестве с крупными брендами, такими как Adidas. «Для меня приоритетно убедиться, что бренд имеет широкий ценовой диапазон, чтобы никого не исключать. Мне нравится думать, что инклюзивность — это новая эксклюзивность. Быть крутым — это потому, что бренд, который ты носишь, представляет инклюзивность, а не потому, что сумка очень дорогая и ты кажешься кем-то, кто может себе это позволить, а потому, что ты разделяешь видение. И это при том, что цена недостаточно реальна для меня, я имею в виду, никто из моей семьи не купил бы футболку за 100 долларов, но это то, сколько она стоит, если ты маленький бренд», — уточняет он.
Модель в total look из коллекции весна-лето 2025 дизайнера Вилли Чаварриа. Mikael Schulz
Дизайнер вдохновляется смешением рабочей одежды и спортивной моды, которое формирует идентичный униформу чолов; или эстетикой 'ковбоев' латиноамериканских ранчеро. Mikael Schulz
Чаварриа признается, что иногда ему нравится сравнивать себя, в небольшом масштабе, с Ральфом Лореном, «потому что он родом из Бронкса и всего добился трудом. И потому, что с четким и конкретным посланием и историей он добился того, что его бренд считается люксовым, хотя компания работает, продавая поло по доступной цене в сотнях магазинов и аутлетов», — объясняет он.
Он работает с пошивом на заказ (особенно для гей-свадеб, говорит он), а затем продает толстовки, футболки, пальто и брюки по всему миру. «Япония была моим первым крупным рынком, я думаю, что они опережают всех в плане разрушения предрассудков в отношении эстетики. Сейчас бренд очень хорошо работает в Дубае, во Франции или в Италии, и это при том, что Италия более традиционна, но именно поэтому мне нравится, что он продается там».
Любопытно, что его творческая идентичность, укоренившаяся в конкретном контексте и месте, то есть в жизненном опыте латиноамериканских мигрантов в Соединенных Штатах, находит отклик в Европе: «Но потому что там вы все еще больше цените значение и художественную часть моды. Здесь важен только бизнес, эта страна функционирует как компания», — говорит он.
После половины жизни, работая и учась у других брендов, Вилли Чаварриа осуществил мечту — создавать моду, которая действительно важна для него. Поэтому, и теперь, когда он добился того, что его послание звучит по всему миру, он не планирует больше расти как бренд. Во-первых, потому что он знает, что это влечет за собой идеологически и концептуально: «Я очень хорошо знаю, что когда бренды становятся больше, они также становятся более осторожными в том, что показывают, потому что боятся потерять клиентов. В конце концов, все сводится к этому. И печально то, что, когда вы начинаете отнимать суть у идеи, лежащей в основе дизайна, все начинает становиться плоским», — считает он.
И, во-вторых, потому что он осознает, что материально невозможно расти больше без инвестиций крупной группы: «В современном мире, если вы хотите вырасти до определенной степени и у вас нет денег (или вы не из семьи с деньгами), вам нужно привлекать новых партнеров и инвесторов. Таковы реалии. Потому что, например, если вы получаете заказы на шесть миллионов долларов, вам нужно иметь три миллиона, чтобы иметь возможность произвести одежду. И, ну, у кого-то вроде меня их нет».
Его миссия, по крайней мере в среднесрочной перспективе, состоит в том, чтобы его работа не была просто товаром: «Сейчас люди видят больше моды в своих телефонах, чем новостей. Неважно, хорошая это мода или плохая, дорогая или дешевая. Важно только продать. Это капиталистический товар. Тем временем они ищут смысл или хотят почувствовать себя идентифицированными с другими формами культуры: искусством, кино или музыкой. Это логично».
