В нескольких словах
Статья рассказывает о творческом пути дизайнера Эрдэма Моралиоглу, чьи коллекции вдохновлены литературой и историческими личностями. Особое внимание уделяется его последней коллекции, посвященной квир-литературе и гендерной идентичности, а также его взглядам на современную модную индустрию.
Французский философ Гастон Башляр писал в «Поэтике пространства»: «Дом — это наш уголок мира. Космос во всех смыслах этого слова».
Студия Эрдэма Моралиоглу (Монреаль, 47 лет) в лондонском районе Уайтчепел — это детальная проекция вселенной дизайнера. Картины Карла Шельда и Э. Мартина, фотографии Питера Доига и Вольфганга Тиллманса, горы винтажных журналов и альбомов для эскизов, стебель неоновых орхидей, каменные бюсты, кассеты агента Дейла Купера, чайный сервиз, принадлежавший Уоллис Симпсон, и стены, покрытые книжными полками, где обитает часть его знаменитой коллекции книг. «Если что-то красиво, я хочу это иметь», — выпаливает он. Первое, что он делает, проснувшись, — проверяет оповещения об аукционах. «Всегда помнишь те, которые проигрываешь. Они преследуют тебя», — говорит он, смеясь. Среди его побед — ранний эскиз Дэвида Хокни; гипсовый бюст пианиста Уэбстера Эйткена работы Джареда Френча; фотография Yogo in the Mirror Нана Голдина и несколько первых изданий, которые подтверждают его статус заядлого библиофила. Здесь есть «Одинокий мужчина» Кристофера Ишервуда; «Челюсти» Питера Бенчли, «Морис» Э. М. Форстера и «Пикассо» Гертруды Стайн… и первое издание Falcon Press «Колодца одиночества» Рэдклифф Холл. Кардинальное произведение квир-литературы, опубликованное в 1928 году — и запрещенное в том же году, — и том, который дал начало весенне-летней коллекции 2025 года канадского дизайнера. Той самой, которая отмечает 20-летие его бренда. «Технически это будет не два десятилетия до 2026 года», — уточняет он. Он начал в 2005 году, но именно с показа коллекции осень-зима 2006 года в Victoria & Albert он дебютировал в обществе. «Это была моя первая полная коллекция». И он продал ее целиком Barneys.
Поддерживать темп и независимость в индустрии, где доминируют конгломераты, было нелегко. «Эрдем — один из создателей, которые изменили восприятие индустрии в последние годы», — писала в 2015 году Александра Шульман, тогдашний директор British Vogue. «Неделя моды в Лондоне — ранее считавшаяся домом горстки творческих визионеров, которыми невозможно управлять и которые, со смесью упрямства, наивности и отсутствия какой-либо бизнес-стратегии, неизбежно потерпят неудачу, — теперь рассматривается не только как завидная демонстрация таланта и воображения, но и как колыбель процветающих имен XXI века». Николас Кирквуд, Кристофер Кейн, Питер Пилотто, Джонатан Сондерс… Многим пришлось закрыться или продаться. Последней стала Роксанда Илинчич, которую в мае поглотила The Brand Group.
Дизайнер Эрдем Моралиоглу, портрет в своей студии в Уайтчепеле, Лондон. Мануэль Васкес Альбомы для эскизов Эрдэма Моралиоглу. Мануэль Васкес
Brexit, кризис роскоши и рост цен, крах крупных универмагов, таких как Barneys и Matches — одной из немногих платформ, которые предоставляли место независимым именам, — и все более острый темп новинок не играют на руку. «В этой индустрии есть очень дефектные аспекты», — утверждает дизайнер, который в 2020 году получил Орден Британской империи за заслуги в области моды. «Календарь, способ производства, постоянные изменения. Это очень интенсивно», — говорит он. Затем идет мираж сетей. «Все это фасад. Слишком много шума».
— Что нужно, чтобы выжить?
— Это сложный вопрос. Я думаю, что часть этого — умение адаптироваться. Развиваться как дизайнер тоже важно. И быть умным. Я очень-очень любопытен. Я хочу знать все, что происходит в студии. Что делается, как и когда. Но прежде всего интересно найти способы напрямую связаться со своим клиентом, контролировать, как представлено то, что ты делаешь. Он говорит о магазинах. В августе он открыл магазин в Shinsegae Gangnam в Сеуле. Его первый собственный бутик за пределами Лондона, где у него их два. Но он также имеет в виду выставки, книги, сотрудничество. Например, художественный аукцион, который он курировал с Sotheby’s в 2016 году; фильм, который он снял вместе с Базом Лурманном для кампании своей коллекции с H&M в 2017 году; линия макияжа, которую он создал с Nars, и костюмы, которые он сделал для балета Corybantic Games Кристофера Уилдона в 2018 году; номер A Magazine Curated By, который он отредактировал в 2020 году, или выставка, которую он организовал в замке Чатсуорт в 2024 году. «Мне очень интересно исследовать различные пространства, где может существовать моя вселенная», — говорит Моралиоглу.
Эрдем только что выпустил свою первую сумку. Она называется Bloom, и ее металлическая ручка имеет форму цветка. Джейсон Ллойд Эванс (Erdem)
Представленный в Британском музее показ коллекции весна-лето 2025 Erdem исследует идею «как женское и мужское противопоставляются друг другу», как объясняет дизайнер. Джейсон Ллойд Эванс (Erdem)
После этого интервью у него встреча с Rizzoli, с которыми он редактирует книгу к своему юбилею, которая выйдет в сентябре. Это 368 страниц с предисловием Анны Винтур, которая, — цитируем — «смотрит на гения, стоящего за одним из самых знаменитых независимых домов моды XXI века». И это при том, что сначала она не была уверена в нем. «Если он оставит след, то как модистка», — написала Сара Моуэр в обзоре его первого показа. «К сожалению, — продолжала она, — он омрачил этот потенциал, слишком усердно пытаясь доказать, что умеет шить, и навязывая дендистскую тематику между Жорж Санд и Наполеоном. Если он перестанет беспокоиться об историческом повествовании и отдастся своей более чувствительной стороне, будет легче прояснить, что он может предложить».
Есть архивы, которые предают. Если что-то и аплодируют в работе Эрдэма, так это его способность исследовать пересечения между мужским и женским, и связывать тщательно задокументированные исторические отсылки с актуальными темами, которые выливаются во что-то романтичное и одновременно подрывное. Он делает это уже два десятилетия.
— Что является вашей самой большой мотивацией?
— Возможность создать следующую коллекцию, рассказать другую историю, исследовать и переосмысливать идеи, сделать что-то, чего я никогда не делал. Мне нравится чистый лист в моей записной книжке. Это волнительно и страшно одновременно.
— А откуда берется вдохновение?
— Греки говорили о музах. Мне всегда казалась интересной идея о том, как она путешествует по воздуху, чтобы добраться до тебя. Но я часто нахожу ее в библиотеке. Его муж, архитектор Филип Джозеф, подарил ему членство в Лондонской библиотеке, в которую он старается ходить каждый вторник. В основе его коллекций всегда лежит муза, книга или и то, и другое. Коллекцию весна-лето 2012 года он начал создавать после прочтения «Здравствуй, грусть» Франсуазы Саган. Коллекцию 2021 года — с «Любовником вулкана» Сьюзен Зонтаг. В других случаях его вдохновляли викторианский ботаник Марианна Норт, балерина Марго Фонтейн, герцогиня Девонширская Дебора Кавендиш и Мария Каллас. Зерно его вторжения в мужскую моду в 2021 году он нашел на страницах Дерека Джармана.
Цветочный мотив кружева этого изделия является отсылкой к зеленой гвоздике, которую Оскар Уайльд превратил в символ гей-идентичности. Джейсон Ллойд Эванс (Erdem)
Издание 1949 года Falcon Press, одна из звезд библиотеки Моралиоглу. Мануэль Васкес
Для этой весны-лета он читал и перечитывал Рэдклифф. «Есть что-то очень интересное в том, как автор решила жить так открыто, вместе со своей партнершей, Умой. Она родилась как Маргарита, но называла себя Джоном. Она носила мужскую одежду». Когда он прочитал «Колодец одиночества», это захватило его. «Главная героиня — женщина, но ее зовут Стивен, она живет как мужчина, она шьет костюмы на Сэвил-Роу». Для создания некоторых образов он работал с Эдвардом Секстоном, ателье на мифической улице Лондона. «Именно перетягивание каната между мужским и женским я хотел исследовать».
Гендер, идентичность и то, как мода взаимодействует с ними, — это тема, которую он любит поднимать. «Особенно сейчас, с ростом идей крайне правых». Он не стесняется интеллектуализировать моду. Он утверждает, что ее можно использовать для разговора о других темах. Его увлечение портретом, например. Это причина коллекции следующей осени-зимы, которую он представил в феврале в Британском музее. Первая, в которой он сотрудничал с художником: Кей Доночи, которой он заказал портрет своей матери (умершей в 2007 году), висящий в магазине в Мейфэр (на улице Саут-Одели, 70). «Меня всегда вдохновлял ее метод. Ее подход, почти абстрактный, к портрету имеет не столько отношение к реальности, сколько к чувству». В каком-то смысле, это то, что он делает с одеждой: создает портрет. «Мне всегда казалась интересной идея запечатлеть кого-то. Но не делать точную копию, а уловить то, что он представляет».
Это творческий процесс, который начал формироваться, когда он учился в Королевском колледже искусств, и укрепился благодаря проекту, который ему заказал Альбер Эльбаз. Задача состояла в том, чтобы разработать дизайн для женщины. Создать персонажа. Понять его. «Я всегда думаю о ней».
