В нескольких словах
Дахла – это место, где пустыня Сахара встречается с Атлантическим океаном, предлагая уникальное сочетание истории, культуры и приключений. Бывшая испанская колония, Дахла привлекает любителей кайтсерфинга, ностальгирующих путешественников и тех, кто ищет необычные направления. Новые авиарейсы делают это место более доступным для туристов.
Вполне возможно, что вам подарят билет на рейс Ryanair по недавно открытому маршруту Мадрид-Дахла, запущенному 8 января.
И, скорее всего, при взгляде на билет вы долго будете гадать, где же находится эта Дахла. Код IATA аэропорта сбивает с толку: VIL. Неужели это где-то рядом с Вильнюсом, столицей Литвы? Раз авиакомпания лоукостер, то на необитаемом острове точно не может быть, верно? Не факт! Дахла расположена не на необитаемом острове, а на южном полуострове в Западной Сахаре, между океаном воды и океаном песка. VIL – это аббревиатура Villa Cisneros, названия города в период испанской колонизации – это был последний город, где развевался испанский флаг на территории Сахары. Сегодня он переименован в Дахлу.
Три часа и пятнадцать минут потребуется, чтобы увидеть Дахлу из иллюминатора самолета. Сначала вы увидите длинный полуостров Вад-эд-Дахаб, или Рио-де-Оро, похожий на большой палец, отделяющийся от гладкой и пустой ладони Западной Сахары и уходящий на 40 километров в Атлантику. Затем начнут появляться прямые линии, углы и пыльные облака, выдающие признаки цивилизации: единственная дорога, пересекающая полуостров, краны, полным ходом строящие крупнейший рыболовецкий и туристический центр к югу от Марокко (страны, которая оккупирует территорию Сахары уже 50 лет, несмотря на осуждение Организации Объединенных Наций, считающей эту территорию до сих пор «несамоуправляющейся» или ожидающей деколонизации, и закрывая глаза на это ее важные члены) и, за несколько секунд до посадки, домики без крыш, где живут 165 000 жителей Дахлы.
Чего вы не увидите ни в небе, ни в аэропорту, так это другого самолета, потому что это единственный самолет в радиусе 400 километров. Помимо Ryanair, которая летает два раза в неделю из Мадрида (от 26 евро), этот маршрут обслуживают только две другие компании: Binter с Гран-Канарии и Royal Air Maroc из Касабланки, но в другие дни и в другое время. Высаживаясь на пустынной взлетной полосе и идя по ней, чувствуешь себя как отважные испанские летчики, которые сто лет назад летали в Вилья-Сиснерос, делая остановки в Тетуане, Касабланке, Сиди-Ифни, Кабо-Джуби и Эль-Аюне и совершая аварийные посадки посреди пустыни. С большой радостью, и с сахарскими солдатами на верблюдах, украшенных парадной сбруей, встречали в этом аэропорту Еву Перон 7 июня 1946 года, когда DC-4 Iberia, на котором она летела – со спальней, гостиной и холодильником – совершил остановку во время своего долгого путешествия из Аргентины в Испанию. Чувствуешь себя первопроходцем или президентом, пока не придется отстоять часовую очередь, чтобы в паспорт поставили штамп. Машина по приему туристов в Дахле работает не очень слаженно.
К счастью, в очереди найдется какой-нибудь бывший испанский житель Вилья-Сиснерос, который возвращается на свою землю спустя полвека и развлекает других пассажиров, вспоминая богатую фауну, которую он видел в детстве. «Когда мы разбивали лагерь ночью на пляжах, мы натыкались на большеухих фенеков, лисиц пустыни. Мы видели газелей, верблюдов и даже страусов». Рафаэль Гальего, почетный президент Испанской конфедерации туристических агентств, проживший первые 12 лет своей жизни в Дахле, никогда не забудет и другую фауну, самую восхитительную – человеческую: «Нас было тысяча детей, сыновей испанцев и сахарцев, и мы все вместе учились в одной школе. Раз в месяц мы ходили в медресе. Они делились с нами праздником жертвоприношения и окончанием Рамадана, а мы с ними – нашими крещениями, причастиями и свадьбами. И наши скорби тоже».
Слушая Гальего, невозможно не захотеть отыскать остатки испанского прошлого в Дахле, начиная с католической церкви Нуэстра Сеньора дель Кармен на бульваре Хасана II. «Все, верующие и неверующие, ходили туда. Это было место встречи», – вспоминает тот, кто четыре года был алтарником в том же одеянии, что и на своем первом причастии, и помогал расписывать апсиду. Она простояла заброшенной три десятилетия, и марокканские власти собирались снести ее в 2004 году, когда группа сахарцев встала перед экскаваторами. Этот смелый поступок дал ей новую жизнь, и теперь она снова стала местом встречи. По воскресеньям в 11:00, по четвергам в 8:30 и в остальное время недели в 19:00 проводятся мессы, которые посещают горстка туристов и все больше мигрантов из стран Африки к югу от Сахары, прибывающих в Дахлу в поисках пути пересечь Атлантику до Канарских островов.
Еще одно место для ностальгии – старый испанский квартал, недалеко от мечети Аль-Гофране, где до сих пор можно найти крышки люков, на которых написано название Вилья-Сиснерос. И еще одно место – маяк Арсипрес, длинная круглая башня с белыми и черными полосами, построенная сто лет назад у вод океана, всегда гораздо более неспокойных и опасных, чем воды залива, образующегося между полуостровом и материком. «В Атлантику, – вспоминает Гальего, – мы ходили только собирать мидии и морские желуди и глазеть, когда какое-нибудь судно садилось на мель, потому что это были очень сильные, очень бурные пляжи». Пусть это знают серферы, часто посещающие близлежащий пляж Ум-эль-Буир, известный своей длинной правой волной, и гости Tulum Beach Resort & Spa Dakhla, которые много дней могут купаться только в бассейне. Прогулку по городу можно продлить, посетив треугольник, образованный рынком (проспект Сиди Ахмеда Лаарусси и прилегающие улицы), Комплексом ремесел (проспект 4 Марта) и набережной (бульвар Мохаммеда V), которая украшена гигантским памятником культуре чая.
Чтобы продлить поездку по полуострову, нужно взять частное такси (вполне надежные внедорожники Haiadala Henan: +212661178992) и направиться к южной оконечности полуострова, к мысу Ла-Сарга. Там сотни традиционных деревянных лодок вытаскиваются тракторами из воды и аккуратно паркуются рядом с примитивной рыбацкой деревней, которая не всем туристам нравится. Достаточно почитать отзывы в Google. Но когда дело доходит до того, чтобы съесть осьминога по-галисийски в Испании, который, вероятно, был выловлен в этих водах, никто не возражает.
На противоположном конце полуострова, на севере, он изгибается и соединяется с материком, образуя залив с гладкой, как зеркало, водой. Здесь есть несколько курортов на вкус французов, которые уже несколько лет кружат по этим широтам. Многие из них – фанаты кайтсерфинга, которых привлекают мощные сахарские ветры и такие неглубокие воды, что в них трудно утонуть, но когда во время отлива вода уходит, приходится идти полкилометра пешком. В курортном отеле Lagon Energy есть спортивный центр, где есть все необходимое (магазин, аренда и инструкторы по кайтсерфингу, вингфойлу и серфингу), спа-центр со специальными процедурами для спортсменов и органический сад. Шлепая ногами по песку, уставшие и счастливые от серфинга, они возвращаются в свои деревянные бунгало, видят, как солнце садится малиновым за полуостровом, спят как сурки и, на следующее утро, как только оно встает, они уже восхищенно наблюдают, как бабочки-тигры, двоюродные сестры монархов, порхают на подсолнухах в саду. «Potager du désert» (сад в пустыне), – гласит табличка. Мохаммед Мухиб, один из четырех садовников, с удовольствием показывает его.
Неподалеку, на том же берегу, есть еще один курорт, идеально подходящий для любителей досок, воздушных змеев и закатов: Dakhla Attitude. Если нет ветра, отсюда можно отправиться на моторной лодке на рыбалку, понаблюдать за фламинго и дельфинами и исследовать остров Дракона. За 10 минут вы доберетесь до этого островка с зубчатым профилем, напоминающим спину спинозавра, отсюда и его название. И еще столько же – по очевидной, хотя и трудной тропе, которая в некоторых местах требует использования рук, – вы поднимаетесь на вершину, которая на удивление плоская, последний неповрежденный кусок известняковой платформы, которую эрозия раздробила, и чьи остатки лежат грудой на склоне, как разобранный пазл. С одной стороны виден полуостров Рио-де-Оро, где стоит и не перестает расти Дахла, а с другой – пустыня Сахара, чьи пески также растут и надвигаются, гонимые ветром, вторгаясь даже в море.
Те, кто умеет, могут заниматься кайтсерфингом или вингфойлом от курорта Dakhla Attitude до Белой дюны. Те, кто не умеет, или не очень, лучше поедут на внедорожнике по волнистому краю пустыни или по берегу залива, только что выровненному отливом. За два часа (под парусом) или меньше чем за полчаса (на машине) вы окажетесь у подножия высокой горы белого песка, где Сахара и Атлантика сливаются воедино. Идеально – подняться и быть там наверху в одиночестве, в тишине, наблюдая, как вода постепенно поднимается и изолирует дюну, что происходит каждые 12 часов, и что заставляет рассеянного посетителя в спешке покинуть этот геологический оазис босиком и с подвернутыми штанами. Но если вы окажетесь на Белой дюне одновременно с другими, это тоже по-своему хорошо: это как быть частью картины Хуана Геновеса.
Где вы не увидите толп, так это в Le Ranch des Dunes, небольшом ранчо, расположенном в 30 километрах к северу от Дахлы, где есть только четыре верблюда и горстка лошадей, ожидающих тех, кто хочет приблизиться в petite caravane – владелец француз – к Пунта-де-Оро. На этом диком пляже на атлантическом берегу полуострова Рио-де-Оро разбиваются огромные, завораживающие волны, идеально подходящие для того, чтобы задремать, глядя на них, давая отдых ездовым животным и попивая чай в беседке, украшенной диванами, коврами и мавританскими фонарями. Потом, если возвращаться пешком, можно собирать по дороге большие ракушки, которым, должно быть, тысячи лет, потому что они находятся в километре от побережья и на несколько метров выше уровня моря. Возможно, тогда у вас возникнет ужасное желание съесть свежих моллюсков: об этом не трудно подумать и сделать, так как 80% марокканских устриц поступают с ферм в заливе Дахла. И вполне возможно, что в тот же день, по дороге в аэропорт, путешественник остановится в TalhaMar, чтобы съесть полдюжины из них (за 24 DM; 2,35 евро) на террасе с видом на устричные фермы.
