Лучшие туристические маршруты Азербайджана: от грязевых вулканов до дворцов Шеки

Азербайджан – неизведанное направление

Азербайджан оставался в тени как направление для приключений, несмотря на свою необычную природу, включающую в себя всё: от вулканов, извергающих грязь, до огненных источников. Путешествие дополняют исторические города, когда-то купавшиеся в роскоши, такие как Баку, и остатки советского наследия. Но зачем ехать в эту страну на Кавказе? В основном потому, что это по-прежнему оригинальное туристическое направление, не затронутое массовым туризмом, где можно ощутить старомодное гостеприимство, интересное гастрономическое разнообразие и найти всего понемногу: старинные крепости, руины, большие города, великолепные галереи и богатое культурное наследие, и всё это помимо необычной природы. Здесь есть головокружительные кавказские вершины, выжженные земли, где пасутся овцы, идиллические луга, покрытые лесами, пустынные пустоши и даже пляжи. И всё это на довольно небольшой территории.

Если вы путешествуете в поисках диковинок, то найдёте такие места, как грязевые вулканы Гобустана или невероятный набор явлений горения, таких как «огненные реки», огненные источники, горящие склоны и классический храм огня. И ещё предстоит открыть для себя архитектурное наследие: ослепительные постройки XXI века в Баку контрастируют с теми, что остались от нефтяного бума более века назад; здесь есть особняки, большие сталинские постройки и средневековый старый город, окружённый каменными стенами с зубцами.

Почти единственное, что известно за пределами региона, — это авангардный город Баку. Но вокруг него простирается самая большая и густонаселённая страна Южного Кавказа с удивительным разнообразием ландшафтов, от заснеженных вершин Большого Кавказа до субтропических лесов Хиркана, омываемая Каспийским морем, богатым нефтью и превратившимся в межконтинентальный культурный перекрёсток.

Расположенный на пересечении Азии и Европы и богатый ресурсами, Азербайджан на протяжении всей своей истории пережил смену империй. Но из всех природных особенностей, определяющих современный Азербайджан, та, что установила самые прочные связи с культурой, политикой и градостроительством, находится под землёй. В доисламские времена зороастрийцы почитали священные огни, питаемые метаном, а Марко Поло в XIII веке говорил о «источниках нефти» в регионе. Но преданность страны ископаемому топливу достигла новых высот в конце XIX века, когда индустриализация позволила Азербайджану стать первым в мире экспортёром нефти, навсегда изменив его геополитическую роль на международной арене. Последний нефтяной бум произошёл после распада СССР: приток иностранного капитала благодаря подписанию так называемого «контракта века» в 1994 году вновь преобразил страну, добавив футуристические здания в облик Баку и установив новые рамки конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха — анклава с преимущественно армянским населением на территории Азербайджана. В марте Азербайджан и Армения достигли соглашения о прекращении более чем трёх десятилетий конфликтов и позволили обеим странам установить дипломатические отношения и открыть свои границы, закрытые с момента обретения независимости от Советского Союза.

Увидев нефтяные платформы, поднимающиеся из Каспийского моря, в 1928 году писатель Максим Горький назвал Баку «картиной ада». Столица сильно изменилась за последнее столетие, и, чтобы увидеть её преображение, достаточно прогуляться по Бакинскому бульвару, известному как Бульвар, который представляет собой пёструю коллекцию музеев, каруселей, садов, яхт-клубов и торговых галерей, эволюцию искусственной набережной, построенной в начале XX века нефтяными магнатами. В последние десятилетия он был объявлен «национальным парком», и, хотя он сильно изменился, он остаётся обязательным местом для прогулок.

Именно здесь, во всём Азербайджане, наиболее заметен контраст между новым и старым, особенно на узких улочках старого города, окружённого стенами. Город был построен на нефти и газе. Открытие огромных запасов нефти на Апшеронском полуострове и в Каспийском море стало самым важным событием в истории Баку. Когда в 1872 году была отменена нефтяная монополия Российской империи, население Баку увеличилось в десять раз, с 15 000 до 155 000 жителей в 1903 году, когда Азербайджан поставлял половину мировой нефти.

Но старый город Баку по-прежнему представляет собой лабиринт переулков, отреставрированных караван-сараев, скрытых мечетей, ковровых магазинов и фальшивых старых домов, вставленных в вековую архитектуру. Он включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года, изолированный от шумного современного города, который постоянно расширяется. Переступив через ворота старого города, вы откроете для себя наследие шахов Ширвана (древних правителей Азербайджана), хаммамы (турецкие бани) и некоторые из старейших религиозных мест республики.

Но, пожалуй, самым узнаваемым образом, доминирующим в силуэте города с 2013 года, являются башни Flame, главное наследие второго нефтяного бума страны, начавшегося в 1994 году. Богатство, которое он породил, вылилось в ослепительные стеклянные здания, усеивающие городской пейзаж. Хотя эти три современные башни на самом деле отражают древнюю преданность страны огню, укоренившуюся в доисламских зороастрийских верованиях.

Другой способ увидеть Баку — отправиться на поиски советских зданий столицы. Или того, что от них осталось, потому что, за исключением впечатляющего Дома правительства Азербайджана, здания из песчаника в форме буквы «U», построенного между 1936 и 1952 годами, то, что осталось от советской архитектуры в центре, обычно остаётся незамеченным среди высоких стеклянных зданий и очаровательного музея под открытым небом, которым является старый город. Но, побродив между новым и старым, мы сможем приблизиться к советским градостроителям, которые формировали облик Баку в течение семи десятилетий, когда Азербайджан находился под властью СССР, с 1920 года. Здесь отражены авангардный конструктивизм 1920-х и начала 1930-х годов, неоклассицизм между 1930-ми и 1950-ми годами и брутализм послевоенного периода, в котором доминировал бетон.

Хотя почти все здания в стиле конструктивизма исчезли, столицу по-прежнему усеивают многочисленные неоклассические и бруталистские жемчужины. К первой категории относятся жилой комплекс «Монолит» и Резиденция учёных, а ко второй — Центр Гейдара Алиева, Бакинский цирк, дворец Гулистан и кафе «Мирвари», выходящее на Каспийское море.

Футуристический культурный центр Гейдара Алиева, спроектированный известным архитектором Захой Хадид в 2012 году, настолько же сбивает с толку, насколько и поражает. Это крупнейший культурный центр в Баку, представляющий собой структуру, напоминающую череду белых волн, готовых обрушиться на растительность. Он стал одним из символов современного Баку (он даже изображён на банкнотах в 200 манатов) с сопоставлением плавных и асимметричных форм на фоне жилых кварталов советской эпохи. Центр получил премию «Дизайн года» в 2014 году, но его ослепительная эстетика не должна скрывать мрачные события, которые способствовали его строительству. В год завершения строительства здания Human Rights Watch опубликовала 100-страничный отчёт с многочисленными примерами незаконной экспроприации домов и насильственного выселения из собственности, которые были снесены, чтобы освободить место для проектов благоустройства города, в том числе и проекта Захи Хадид.

В культурном центре Гейдара Алиева находятся многоцелевой зал и музей. Среди постоянных экспозиций — коллекция президентских автомобилей, зал «Баку в миниатюре» с моделями самых знаковых зданий города и зона, рассказывающая об этапах эволюции Азербайджана.

Кольцо засушливых земель, окружающее столицу, предлагает оригинальную экскурсию, чтобы увидеть всё: от доисторических петроглифов до огненных алтарей. Архитектурные контрасты Баку исчезают, когда вы покидаете город и выезжаете в промышленные районы, периферийные города с низкими домами и полупустынные районы. Хотя для некоторых это может показаться непривлекательным, окрестности Баку являются очень привлекательными для тех, кто ищет геологические и этнографические редкости, а также для орнитологов и археологов-любителей.

Заповедник петроглифов Гобустана — самое посещаемое место, но, помимо созерцания первых произведений искусства человечества, в этом регионе можно увидеть вулканы, извергающие грязь, подняться на священную гору «пяти пальцев», сфотографировать разноцветные обнажения и исследовать Апшеронский полуостров в поисках средневековых замков и вечных огней, бьющих из-под земли.

К югу от столицы, примерно в 65 километрах, заповедник петроглифов Гобустана охраняет набор сцен охоты, ритуальных танцев и пейзажей; более 6000 петроглифов, выполненных в течение 40 000 лет, являются объектом всемирного наследия с 2007 года. Большинство этих петроглифов находятся на холмах Боюкдаш и Кичикдаш; их легко найти, но, чтобы добраться до менее заметных, вы можете обратиться к англоговорящим гидам самого заповедника. Огромные скалы — вероятные остатки обрушившихся пещер, использовавшихся в качестве холстов, — покрывают обширную территорию в трёх километрах от деревни Гобустан, где музей помогает контекстуализировать. Менее чем в 10 километрах от музея название «грязевые вулканы» вызывает в воображении сильные выбросы горячей магмы, но здесь извержения больше напоминают икоту. В любом случае, увлекательно наблюдать, как оживает земля, а близость петроглифов позволяет объединить обе экскурсии.

Пейзаж быстро меняется на полосе земли в форме клюва, которая проникает из Баку в Каспийское море: советские многоквартирные дома на окраине столицы превращаются в деревни с воспоминаниями о древних обычаях и верованиях, окружённые бесплодными землями с ржавыми нефтяными платформами. Смесь многолюдных пляжей, замков и земель с естественным горением — вот составляющие увлекательной экскурсии по восточной оконечности страны.

Здесь мы найдём, например, храм XVII века, Атешгях в Сураханах, с огнём естественного горения, построенный индийскими купцами и паломниками, поклонявшимися огню, которые прибыли по Шёлковому пути. Или крепость Мардакан, замок XII века, внутри которого находится небольшая мечеть. Чтобы увидеть археологические находки, мы можем отправиться в Гала с интересным этнографическим музеем, а затем продолжить путь по постапокалиптическим изображениям, которые ждут нас в Рама, с её нефтяными платформами, щетинящимися в пейзаже, или с фотогеничным каменным замком XII века, который служил фоном для нескольких советских фильмов того периода. И чтобы закончить небольшим количеством огня, у нас есть Янар Даг, чьи земли в буквальном смысле извергают огонь: пылающая утечка метана, которую разделяют многие пользователи Instagram со всего мира. Никто толком не знает, сколько лет горит эта полоса земли длиной 10 метров.

К северу от Баку пыльные равнины постепенно переходят в холмистые, которые, в свою очередь, превращаются в горы, видимые издалека. На высоте около 600 метров и в тени массива Восточного Большого Кавказа Куба является главным населённым пунктом на северо-востоке Азербайджана: центром производства ковров, на культуру которого влияют языки, обычаи и верования многочисленных этнических групп, поселившихся в этом районе на протяжении веков. Этот город был столицей Кубинского ханства в середине XVIII века и был заселён многими джухурами (горными евреями Кавказа), а также поглотил общины лезгин, татов, хиналугцев и крызов, живших в этом регионе.

Сегодня Куба — это прежде всего отправная точка для троп национального парка Шахдаг, где вершины, пронзающие облака, определяют малоизученный силуэт восточной оконечности Большого Кавказа. Эти острые вершины и зелёные долины, типичные для пейзажей северо-восточного Азербайджана, составляют фон деревень, населённых небольшими изолированными общинами, которые продолжают говорить на древних автохтонных языках.

Сначала нужно подняться в Хыналыг — самое высокогорное село в Азербайджане с постоянным населением, затем пересечь глубокие каньоны и крутые пастбища и, наконец, надеть походные ботинки, чтобы войти в суровые пейзажи национального парка и покорить самые высокие вершины страны. Требуется планирование и подготовка для подъёма на большие высоты по плохо обозначенным тропам, но наградой для тех, кто решит оставить позади бетон, станут виды, которые трудно превзойти.

Один из самых очаровательных городов Азербайджана расположен на лесистых склонах гор на северо-западе, на краю дороги, соединяющей Баку с грузинской границей. Это Шеки (Şəki, на азербайджанском языке), древняя Нуха, которая процветала как важный торговый центр в средние века. В середине XVIII века он стал столицей независимого Шекинского ханства, региональной державы, о величии которой до сих пор свидетельствует его крепость.

В XIX веке он был поглощён Российской империей. Индустриализация превратила его в важный центр производства шёлка, но, несмотря на изменения, город сохранил часть своей исторической личности: его минареты, караван-сараи и дворцы — это как окна, открытые в прошлое Шёлкового пути.

Наиболее примечательным является королевский дворец Шеки, расположенный внутри крепости, здание, великолепное по размеру, но также и по своему убранству. И это не единственный дворец: за стенами мы находим дворец Шекихановых, или зимний дворец, ещё одну жемчужину архитектуры XVIII века.

Один из незабываемых моментов — это сон в караван-сарае, который напоминает о временах расцвета Шёлкового пути. Эти гостиницы были построены для размещения купцов, которые пересекали континенты на верблюдах, торгуя драгоценными товарами, в то время, когда путешествовать можно было только по суше.

В Шеки есть два дворца для караванов XVIII века, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, на одной и той же центральной улице: караван-сараи Ашагы (нижний) и Юхары (верхний). Первый закрыт уже много лет, а второй превратился в отель Sheki Karvansaray Hotel, одно из самых интересных мест, где можно переночевать. Построенные из кирпича и речных камней, номера этого двухэтажного караван-сарая окружают пышный двор с чайной и рестораном. Размещение не отображается на платформах онлайн-бронирования, но можно попытать счастья, приехав без предупреждения и попросив номер. Не стоит ожидать большой роскоши, потому что номера довольно скромные. Даже если вы не собираетесь ночевать, стоит войти в этот монументальный комплекс через деревянные ворота, выходящие на проспект Мирзы Фатали Ахундзаде, и прогуляться по сводчатым галереям, окружающим сад.

И у нас остались окрестности Шеки: в тени гор Большого Кавказа вино и ремесла позволяют узнать Азербайджан с другой точки зрения. Слава Шеки обычно затмевает другие остановки на пути, который когда-то был Шёлковым путём: от деревни Лахидж с медными ремесленниками до Габалы, сосредоточенной на горнолыжном спорте и винодельнях, созданных в этом районе в течение последних 20 лет.

Тревожный российский радар возвышается в горах, окружающих Габалу (Qəbələ), тихий зелёный город у подножия Большого Кавказа, с чайными садами и роскошным горнолыжным курортом. Помимо новой мечети, чайных под открытым небом и Gabaland (главного парка развлечений Азербайджана), здесь мало что можно сделать, но зимой почти все едут кататься по склонам горнолыжного курорта Туфандаг. Канатная дорога с четырьмя станциями даёт возможность без усилий подняться на высоту 1920 метров и провести несколько часов, любуясь красивыми пейзажами Большого Кавказа с чашкой (дорогого) кофе в руке. К югу от Габалы также есть виноградники и винодельни, которые можно посетить.

Габала: кататься на лыжах, пить или гулять
И нам остались окрестности Шеки: в тени гор Большого Кавказа вино и ремесла позволяют познать Азербайджан с другой точки зрения. Слава Шеки обычно затмевает другие остановки на пути, который в свое время был Шелковым путем: от деревни Лагидж с медными мастерами до Габалы, которая в течение последних 20 лет была центром горнолыжного спорта и винодельческих заводов, расположенных в этом районе.
Тревожный российский радар возвышается в горах, окружающих Габалу (Qəbələ), тихий зеленый город у подножия Большого Кавказа, с чайными садами и роскошным горнолыжным курортом. Помимо новой мечети, чайных на открытом воздухе и Gabaland (главного парка аттракционов Азербайджана), делать здесь почти нечего, но зимой почти все едут покататься на склонах горнолыжного курорта Туфандаг. Канатная дорога с четырьмя станциями предлагает возможность без труда подняться на высоту 1920 метров и провести несколько часов, любуясь прекрасными пейзажами Большого Кавказа с чашкой (дорогого) кофе в руке. К югу от Габалы также есть виноградники и винодельни, которые можно посетить.

Гянджа — третий по величине город Азербайджана, но единственный, где повторяющийся образ бывшего президента Гейдара Алиева затмевается другой ключевой фигурой национальной иконографии: Низами Гянджеви, почитаемым поэтом XII века, которому посвящены статуи по всему городу и монументальный комплекс Хамса, представляющий собой череду книг высотой девять метров, расположенных вдоль автомагистрали, которая приветствует город. Далее следуют мозаики, статуи и цитаты, которые чествуют Гянджеви в центре города, но преданность средневековой литературе на персидском языке не является обязательным условием для посещения Гянджи. Стоит посвятить один или два дня прогулкам между неоклассическими зданиями, краснокирпичными постройками и большими парками, прежде чем исследовать природные чудеса его окрестностей.

На окраине находится большая жемчужина исламской архитектуры Азербайджана — мавзолей Имамзаде, который, несмотря на недавние реконструкции, по-прежнему позволяет оценить гармоничное слияние персидского и среднеазиатского архитектурных стилей, красные кирпичи, бирюзовую майоликовую плитку и высокие минареты.

Летом в Ленкорани может быть невыносимая жара, а отсутствие значительных памятников не привлекает путешественников к поездке туда, несмотря на то, что новая дорога Баку-Астара, завершённая в 2018 году, делает поездку намного более лёгкой. Те, кто решат посвятить несколько дней этой части страны, смогут попробовать продукты с насыщенным вкусом, произведённые в субтропических районах, услышать разговоры на талышском языке (иранском языке), узнать больше о традициях чая и войти в почти не нанесённые на карту парки, которые регистрируют одни из самых высоких уровней биоразнообразия в стране.

Хотя это и известно как место для отдыха, здесь есть что открыть, помимо его знаменитых курортов и отелей на берегу моря. В его окрестностях бродят странные животные, среди едва исследованных лесов, покрывающих Талышские горы, к югу от Азербайджана; пышный субтропический горный хребет, покрытый чайными и цитрусовыми плантациями, а за пределами обрабатываемых земель обитают эндемичные растения и животные, и особенно так называемые «железные деревья», с древесиной, известной как небьющаяся. Здесь почти нет туристической инфраструктуры, поэтому это место для любителей приключений и место, где маловероятно встретить других жителей Запада.