В нескольких словах
Лес Усерес, испанская деревня в провинции Кастельон, привлекает внимание туристов благодаря своему паломничеству, виноделию и высокой кухне, предлагая незабываемые впечатления в сочетании с местными традициями и природными красотами.
Лес Усерес
Лес Усерес – небольшая деревня с населением менее тысячи человек, расположенная в районе Л’Алкалатен провинции Кастельон. Она находится в 41 километре от города Кастельон-де-ла-Плана и в 110 километрах от Валенсии. Это место могло бы остаться незамеченным, в стороне от популярных маршрутов, но Лес Усерес занимает видное место на карте по нескольким причинам. Во-первых, здесь проходит праздник языческого происхождения, позднее христианизированный, известный своими участниками: Els peregrins de Les Useres. Эти паломники совершают в последнюю пятницу апреля 35-километровое паломничество между своей деревней и святилищем Сант-Жоан-де-Пеньягольоса, небольшой часовней в природном парке Пеньягольоса, самой высокой горе в районе Кастельона. Паломничество проходит по красивейшим пейзажам с перепадом высот в тысячу метров. Его самые характерные элементы остаются практически неизменными с XIV века. Паломников всего 13, включая гида (как апостолы и Иисус Христос), но их сопровождают три певца, священник и 19 вьючных животных с провизией, которой заведуют клаварио. Изначально паломничество молилось о дожде и хорошем урожае, а также против чумы. Нет ни одного жителя Усереса, который бы не принял в нем участия, в точности следуя традиции: разуваться при выходе из деревни и по прибытии в Сант-Жоан, ночевать в святилище, читая старые литании на латыни по дороге. Вся церемония вызывает моменты тонкой и привлекательной пластичности, как увековечили великие фотографы.
В последние годы, помимо знаменитого паломничества, Лес Усерес экспортирует еще одно явление: качество своих вин. Мало кто знает, что в начале XX века вся область Кастельона объединяла больше виноградников, чем Ла-Риоха. Но филлоксера, а затем кризис 70-х годов разорили большую часть виноградников. В конце того десятилетия рост керамической промышленности вытеснил виноградарей и направил их на заводы. Сектор пришел в упадок. Только в последние годы начали восстанавливаться старые вековые виноградники, такие как винодельня Висента Флора. Он (который, как хороший житель Усереса, дважды был паломником и дважды клаварием) является шестым поколением виноделов своей семьи, но сейчас вся продукция, которой он управляет, является органической.
Флорс выращивает темпранильо и другие сорта (гренаш, монастрель, эмболикаир) на обширной равнине между Лес Усерес, Вилафамес и Ла Валь д'Альба. Это привилегированная территория, расположенная на высоте 350 метров над уровнем моря, основной климатической особенностью которой является так называемая температурная инверсия. Она заключается в холодных зимах и не слишком теплом лете, то есть в идеальной температуре для роста винограда. Не так повезло миндальным и оливковым деревьям: с января по февраль, когда первые зацветают и радуют долину нежно-японским видом, местные жители уже знают, что холод не даст цветку превратиться в плод. Только виноград и некоторые зерновые культуры выживают в суровых условиях местного климата.
Случилось так, что вина Кастельона уже много лет претендуют на собственное наименование по происхождению. На данный момент им пришлось довольствоваться защищенным географическим указанием, правовым зонтиком под названием Vins de Castelló. Из дюжины виноделен, которые его составляют, четыре находятся в Лес Усерес (Flors, Barón d’Alba, Les Useres SAT и Roques Negres). Поэтому стоит посетить одно из этих традиционных предприятий и попробовать вина исключительного качества.
В гастрономическом плане территория может похвастаться первоклассным рестораном. В Ла Валь д'Альба находится Cal Paradís, заведение, основанное в 2005 году шеф-поваром Мигелем Баррерой и его женой, Анхелой Рибес. Баррера — один из тех персонажей, «предопределенных к гастрономии», как сказал бы Жан-Антельм Брилья-Саварен, отец-основатель гастрономической литературы. Cal Paradís был удостоен звезды Мишлен в 2013 году (первой в районе Кастельона), к которой позже добавил два солнца Repsol. В ноябре прошлого года ему также была присуждена зеленая звезда Мишлен за приверженность устойчивому развитию и территории. Только Рикард Камарена, в Валенсийском сообществе, обладает еще одним из этих экологических знаков отличия.
Баррера действительно гордится тем, что подает на тарелке сырье строгого нулевого километра. Овощи он выращивает в собственных садах, грибы и травы берет из близлежащих лесов, рыбу и морепродукты достает на близлежащем рыбном рынке Кастельона… Если и есть блюдо, которое определяет философию Cal Paradís, то это, вероятно, помидор «кольгадо», фаршированный ботинкой. Это рецепт, который остается неизменным в его меню на протяжении последних 16 лет. И если это так, то потому, что, если его убрать, клиенты будут требовать его снова и снова.
Помидор кольгадо (tomata de penjar) — особый сорт этого пасленового, особенно сочный. Его нарезают полосками и подвешивают, чтобы он хорошо проветривался, и это обеспечивает его сохранность после сбора урожая. Помидоры этого сорта из Алкала-де-Шиверт известны, хотя Баррера предпочитает собственное производство. Что касается сардины де бота, так называют рыбу, не выпотрошенную и не обезглавленную, прессованную и консервированную в рассоле (выпускается в круглых коробках, очень типичных до недавнего времени в валенсийских бакалейных лавках). В качестве начинки для помидора она вызывает у едока необычайный вкус соли, контрастирующий со сладостью обертки. В целом, возвышенное блюдо. Нет ничего лучше, чем после посещения винных погребов этого места и наслаждения расслабляющими и спокойными пейзажами, сесть за стол Мигеля Барреры и съесть его суть.
