В нескольких словах
В статье анализируются новые тенденции в мире высокой моды, рассматриваются коллекции известных брендов и их стремление к переосмыслению стилей и привлечению клиентов.
В период перемен для индустрии роскоши модные дома стремятся создать цельный образ, чтобы привлечь клиентов. Речь идет как о новой концепции prêt-à-porter, так и о все более практичных дизайнах от-кутюр.
Для модных брендов текущий сезон, стартовавший 7 июля, стал прологом к структурным изменениям, которые мы увидим в сентябре. Никогда прежде индустрия не переживала подобного (все произошло менее чем за год), но и роскошь никогда раньше не сталкивалась со спадом в финансовых отчетах. В течение первых двух десятилетий XXI века рост казался непрерывным и экспоненциальным. Поэтому многие руководители известных домов моды сошлись во мнении, что сейчас необходимо переосмыслить стили и идентичность. Цель – вернуть интерес потребителей, уставших от чрезмерной представленности определенных продуктов и, конечно, от роста цен, который пережила роскошь после кризиса, вызванного коронавирусом.
Неясно, что именно зажжет искру, но, судя по первым громким дебютам года, один из ключей – предложить понятные отсылки и на их основе выстраивать стили, близкие к архетипу.
Например, когда молодой креативный директор Dior дебютировал в новой должности, он представил полосатый галстук, версальский стул, катушку и наперсток, полароиды с работами Уорхола о Ли Радзивилл и Баскии… Эта эклектика в совокупности рисует очень четкую картину: стиль преппи, приправленный отсылками от викторианской эпохи до городской моды, но всегда узнаваемый для публики.
Нечто подобное произошло и в воскресенье, 6 июля. Дизайнер досрочно представил коллекцию весна-лето 2026, которая будет представлена в сентябре. Таким образом, он обеспечил себе освещение в СМИ вне основного сезона. Американский дизайнер не входил в число фаворитов для работы в этом доме. Тем не менее он проработал там десять лет, работая под руководством Фиби Файло. До воскресенья Райдер был одним из тех вторых лиц, которые придают конкретную форму решениям креативных директоров: «Возвращение в этот дом и в Париж, в изменившийся мир, очень волнительно», - написал американский дизайнер в пресс-релизе от первого лица (что становится все более распространенным явлением среди брендов, стремящихся к более эмоциональному и прямому повествованию). В своем письме, которое он разослал гостям, он говорил об «отношениях, выходящих за рамки одежды», о дизайне, который принадлежит тому, кто его носит, а не тому, кто его создает, и о том, как прошлое может конденсироваться в стилях, созданных для настоящего.
Именно это он и представил в офисах дома перед ожидающей публикой, двумя самыми харизматичными (и самыми продаваемыми) креативными директорами века. Своего рода создание новой идентичности на основе приталенных вещей и силуэтов в стиле 80-х с рокерским духом (Слиман) в сочетании с другими чистыми и свободными фасонами в нейтральных тонах (Файло).
Новый Celine имеет андрогинный дух и дополнен максималистской бижутерией, очками-авиаторами и платками в стиле семидесятых. Райдер создал новую идентичность, конкретное отношение, основанное на диалоге между рокерской униформой и французской буржуазией, минимализмом и изобилием восьмидесятых. Таким образом, может показаться, что его дебют был смесью клише, но, напротив, он заложил основы нового ДНК в столетнем бренде: «Это очень Celine», - эта фраза будет часто повторяться в социальных сетях в ближайшие месяцы, относясь к предметам одежды, сочетающимся в определенном стиле. И, похоже, в 2025 году это миссия каждого дизайнера: создать своего рода структуру для переодевания, узнаваемую за пределами самого бренда.
В то время как Райдер в Celine делал ставку на стиль, чтобы создать этот узнаваемый образ, апеллирующий к стремлениям, от-кутюр, который стартовал в этот понедельник, имеет противоположный подход: это место, где приглашенные бренды должны продемонстрировать мастерство создания одежды вручную и вызывать фантазию и великолепие через ноу-хау мастерских, еще один путь (возможно, самый традиционный) к стремлению. Но эти эксклюзивные и элитарные рамки, как с точки зрения публики, так и самого творческого процесса, также позволяют этим дизайнам иногда быть своего рода аргументами, чтобы говорить о текущем моменте. Потому что от-кутюр…
Поэтому один из домов моды решил сосредоточить свою коллекцию в понедельник на изгнании в Нью-Йорке во время Второй мировой войны. «Chanel интересовалась практичностью одежды; Эльза – тем, чем могла быть мода», - объяснил американский дизайнер. «Как мода может говорить об искусстве? Как искусство может информировать и говорить с модой?». Подчеркнуть разницу между одеждой и модой через наследие итальянки, сумевшей совместить сюрреализм с пошивом, было целью в 2019 году. Она совершила почти чудо: воскресила и сделала актуальным сегодня спящий дом моды, очень связанный со временем (период между войнами) и пространством (Париж авангарда).
На этот раз дизайнер пошел дальше, окрасив часть коллекции в черно-белый цвет, чтобы метафорически отразить настоящее. Впервые не была так явно представлена иконография, прославившая Schiaparelli XXI века (глаза, губы, замки и всевозможные золотые аксессуары), а скорее более тонко, встроенная в виде обманки в платья, жакеты и аксессуары. Прошлое, здесь очень узнаваемое, скрыто, но не исчезает. «Смотреть назад бесполезно, если мы не можем найти что-то значимое, что можно привнести в наше будущее», - пишет дизайнер. Фраза, которую можно применить как к новым направлениям, которые принимает индустрия, так и к чему-то гораздо большему – глобальному сценарию.
Chanel, вероятно, самый узнаваемый дом моды, не нуждается в повторении своих кодов, и он же больше всего любит погружаться в свои архивы. Как рассказывал дизайнер, практичность и эта привязанность к выкройкам, предназначенным для ношения, также стали основой коллекции, представленной рано утром во вторник, 8 июля. Возвращение к простоте отразилось в Grand Palais, покрытом драпированными шторами бежевого цвета, и в коллекции в естественных тонах. Вдохновлялись самими салонами Chanel, расположенными на парижской улице Камбон уже более века, той самой знаменитой лестницей, покрытой зеркалами, которая также является частью народного воображения. Архитектура, такая же культовая, как и твидовые жакеты из новой коллекции. Функциональность и небольшие уступки фантазии, не отказываясь от виртуозности своих мастерских. Таким образом завершается год, в течение которого креативное руководство Chanel находилось в руках студии: в следующем сентябре — в одной из самых востребованных должностей во всей индустрии.
Если речь идет о конкуренции с опытом и возвращении эмоций, то в одном из дефиле танец, ароматы и технологические игры сочетались в шоу, представляющем собой нечто среднее между перформансом. Его новая коллекция, Sympoiesis, смешала авангардные ткани, воздушные оборки со структурами, подобными доспехам, или органические силуэты с искусственным блеском. Вдохновение исходило от океана, но это были не романтизированные сирены, а существа из глубин. Почти морские киборги, одетые в морские материалы. В некоторых выходах – в буквальном смысле: мини-платье, открывшее коллекцию, было сделано из 125 миллионов биолюминесцентных водорослей, которые испускали свет в ответ на движение на подиуме.
Дизайнер уже почти два десятилетия исследует границы технологий, применяемых к новым материалам, чтобы адаптировать новейшие изобретения к таким же мечтательным, как и уникальным дизайнам. «В эти времена экологической чрезвычайной ситуации и потери биоразнообразия биодизайн приглашает нас задуматься о том, как мы используем материалы. Он подчеркивает взаимозависимость между людьми и природой, понимая тело не как нечто изолированное, а как экосистему, в которой мода оживает», - объясняла дизайнер в заметках к показу.
Платья со складками, оборками или градиентами из тканей, почти таких же эфемерных, как дым, или невеста в платье, сшитом из спиралей из биоразлагаемого материала, созданного микроорганизмами.
