В нескольких словах
В Музее Виктории и Альберта в Лондоне проходит масштабная выставка Cartier, демонстрирующая эволюцию ювелирного дома и его влияние на культуру и историю. Экспозиция представляет собой не просто собрание драгоценностей, но и погружение в мир роскоши, мастерства и эмоций, связанных с ювелирным искусством.
В ювелирном деле, по крайней мере с тех пор как Коперник вступил на сцену в 1543 году, солнце является центром, и остальные планеты вращаются вокруг него.
В первой витрине, которую вы видите, когда входите на выставку Cartier (до 16 ноября в Музее Виктории и Альберта в Лондоне), центром вселенной является тиара Манчестер. Это диадема из золота, серебра и более 1400 бриллиантов, которую Консуэло Изнага, американка по рождению и герцогиня по браку — она вышла замуж за Джорджа Монтегю, будущего восьмого герцога Манчестерского, в одном из тех обычных браков по расчету: она, «долларовая принцесса», давала состояние; он, «пират», — титул, — заказала у Cartier в 1903 году. Вместо налога на наследство после смерти двенадцатого герцога в 2007 году она оказалась в британской казне, а оттуда — в коллекции Музея Виктории и Альберта. Кстати, одной из самых обширных. «В десятилетие, когда она была создана, Cartier, которая тогда работала только в Париже, откроется в Лондоне и Нью-Йорке. Тиара Манчестер представляет эти три храма: она говорит о мастерстве, аристократии, международной клиентуре», — рассказывает Рэйчел Гаррахан, куратор выставки вместе с Хелен Молсворт. Начать с нее и установить ее в центре зала, на месте, которое занимало бы солнце, с лучом, медленно вращающимся вокруг нее, является определяющим. «Это инверсия науки», — говорит Асиф Хан, отвечавший за дизайн выставки. Умышленная. Лондонский архитектор — тот же, кто подписал двери Expo 2020 в Дубае и стеклянную оболочку Guggenheim в Хельсинки, — хотел поиграть с этим возникающим чувством того, что означает королевская власть, ореолом власти, который дарует корона. Как Ле Брюн, когда писал Людовика XIV на потолках Версаля, или Уильям Скротс, когда изображал Эдуарда VI, с цветами, отвернувшимися от солнца, чтобы смотреть на своего монарха. Но, прежде всего, «он стремился создать связь с публикой». Идея состоит в том, чтобы отражение бриллиантов проецировалось на лицо смотрящего. Это всего лишь одно из проявлений чувственной алхимии, с помощью которой была сплетена выставка, которая, помимо энциклопедичности, хочет вызвать эмоциональный отклик. Было бы легко остановиться на показной демонстрации ювелирного наследия, но они также хотели запечатлеть то ритуальное измерение — атавистическое, если хотите, — которое есть только у драгоценностей. «Из всех объектов, которые производит человек, с ювелирными изделиями создается интимная связь. Мы носим их в контакте с кожей. Мы создаем истории вокруг них. Мы связываем их с воспоминаниями», — отмечает Хан. «Но на выставке они находятся за стеклом. Мы даже не делим один и тот же воздух». О том, чтобы прикоснуться к ним, и говорить нечего. Задача состояла в том, чтобы «приблизить произведения к публике, позволить им почувствовать, что они находятся в одном пространстве, что они могут до них дотянуться». Чтобы смотреть с пассивным вуайеризмом, освобожденным от каких-либо нейронных инвестиций, у нас уже есть Instagram, визуальный каталог без дна. «Если вы стимулируете все чувства, создается синтез, в котором объект оживает. В этом и заключается цель», — говорит он. В 14 залах — 1100 квадратных метров в общей сложности — которые занимает первая крупная выставка Cartier в Великобритании за три десятилетия, вы не просто ходите между витринами. Вы видите, как пантера оживает из линий на бумаге. Вы скользите между реальностью и вымыслом по шкатулке Голливуда, перескакивая с обручального кольца Грейс Келли — ссуды из коллекции княжеского дворца Монако — на бриллиантовые браслеты и браслеты из горного хрусталя Глории Свенсон. Вы проходите сквозь историю в облаке, путешествуя от броши богини Сехмет до стомакера в гирляндном стиле. Вы танцуете вальс между 18 тиарами — включая Scroll, которые носили Клементина Черчилль и Рианна, Halo от Бегум Ага Хан III и частный заказ 2017 года с изумрудом кабошоном весом 140,21 карата. Вы манипулируете временем, видя, как бегут таинственные часы, Santos 1915 года и первый Crash, творение непочтительных лондонцев 60-х годов. Эмоциональный, жалуется Хан, обычно является отсутствующим элементом в архитектуре и дизайне. «Несколько дней назад я был на выставке Моне в Париже. В одной комнате было 30 картин». Передозировка, граничащая со стендалезом — и не в лучшую сторону. Представьте себе ситуацию на выставке, которая оперирует почти 400 произведениями. Некоторые впечатляющие, такие как сапфир весом 478 карат королевы Марии Румынской. Другие мифические, такие как ожерелье-змея Марии Феликс. И несколько никогда не выставлявшихся на публику, таких как браслет Ситы Деви из Бароды — индийской Уоллис Симпсон.
Брошь в форме фламинго, которую Жанна Туссен разработала в 1940 году для Уоллис Симпсон.
Подарок от мужа, говорят, что для того, чтобы достать камни для этого, герцог приказал разобрать четыре браслета и ожерелье из своей личной коллекции.
Платиновая тиара с бриллиантами в оправе millegrain.
Ее продали Эдварду Таунсенду Стотесбери, видному американскому банкиру, в 1908 году.
Ожерелье Toussaint, разработанное Жаком Картье в 1931 году для магараджи Наванагара.
Его копия появилась в Ocean's 8.
Брошь 1948 года, когда пантера впервые появляется в трех измерениях.
Любимая комната Асифа Хана, дизайнера выставки. Пространство, которое, играя со светом, отклоняется «от апельсинового заката Индии и синего цвета ночи в Виндзоре».
Говорит об отношениях Cartier с королевской семьей.
Имея 57 сантиметров в длину, шарнирную структуру и паве из 2473 бриллиантов, которые потребовали тысяч часов работы, уже мифическое ожерелье-змея, которое Мария Феликс заказала Cartier в 1968 году.
Птица в клетке (это 1942 год) была повторяющимся мотивом в Cartier во время Второй мировой войны.
После освобождения Франции, во второй броши, 1944 года, клетки открылись.
Брошь, представленная на Международной выставке 1925 года, из оникса и бриллиантов.
Таинственные часы — их так называют из-за оптической иллюзии, которую создают их стрелки, которые кажутся плавающими, — 1920 года, сделаны из золота, платины, цитринов, бриллиантов, эмали и эбонита.
Хелен Молсворт и Рэйчел Гаррахан, кураторы V&A и кураторы выставки.
Первое, что вы слышите, когда входите на выставку, — это голоса трех братьев Луи, Пьера и Жака, рассказывающих письма, которыми они обменивались со своим отцом, Альфредом, сыном Луи-Франсуа Картье, того ученика часовщика, который в 1847 году основал бренд, сделавший его фамилию синонимом желания. О четвертой сестре, Сюзанне, мало что известно, за исключением того, что она вышла замуж за Worth — это были не лучшие времена для женщин в бизнесе. «Это ставит вас в ситуацию», — говорит архитектор, который до того, как углубиться в недра Cartier, не знал, что было три брата, что они украшали магараджу Патиалы и что они были архитекторами красочного стиля Tutti Frutti — хотя он не назывался так до семидесятых, через полвека после заказа Daisy Fellowes, которая ввела его в моду. «Я вошел в проект как студент». Следует сказать, отрезает он: «Я склонен не работать над проектами, которые не приносят мне интеллектуальной выгоды». После двух лет исследований они представили блокбастер, в котором собраны 360 произведений, документов и предметов из приданого V&A и коллекции Cartier, Британского музея и музеев Катара, ссуды из королевской коллекции и княжеского дворца Монако, а также уступки из коллекции Аль Тани и нескольких частных репертуаров. «И это все еще лишь часть того, что мы хотели показать», — говорит Гаррахан. Отсев был непростым. Они выбрали те, которые лучше всего соответствовали истории, которую они хотели рассказать. «Которая, вкратце, о том, как Cartier стал Cartier». Амбициозная по своей концепции и смелая по своему исполнению, это 44-я выставка бренда, который, привыкший быть пионером, также был первым, кто построил архив. Он начался в 1983 году, «и он сделал это уже с идеей донести его до музеев», — говорит Паскаль Лепе, директор коллекции Cartier, schatzkammer, который хранит материальное наследие бренда — драгоценные камни и благородные металлы. Расположенный в Женеве, с неопределенным адресом, но с большей безопасностью, чем любой швейцарский банк с большим количеством европейских миллионеров, 200 произведений выставки взяты из его фондов. «В мире мало коллекций ювелирных изделий. Это означает, что возможности насладиться ими редки и скудны. Вот почему для нас так важно делиться ими».
Также потому, что это способ «поддерживать жизнь в ноу-хау», — говорит Лепе. «Я уверен, что подобные выставки вызывают призвания». Это был ее случай. В 1989 году, через шесть лет после ее создания, коллекция провела свою первую выставку в Petit Palais в Париже, и у нее была возможность увидеть ее. Четыре года спустя, работая в рекламном агентстве в Швейцарии, она увидела объявление о работе в женевской газете. Она написала, и в 1993 году начала работать под крылом Эрика Нуссбаума, тогдашнего директора коллекции. В 2003 году, после его смерти, Лепе взяла бразды правления в свои руки. Сегодня они хранят около 3500 экспонатов и продолжают находить новые. «Это как огромный пазл; мы посвящаем себя поиску недостающих частей», — объясняет она. Некоторые заставляют себя упрашивать. Платиновое ожерелье с бриллиантами магараджи Патиалы Нуссбаум нашел в лондонском магазине подержанных вещей в 1998 году (без некоторых из его самых впечатляющих камней, включая желтый бриллиант De Beers, который они решили заменить циркониями). Брошь из оникса и бриллиантов, представленная на Международной выставке декоративного искусства в Париже в 1925 году и теперь сверкающая в витрине V&A, считалась утерянной, и в один прекрасный день она появилась на аукционе. «Речь идет не о том, чтобы заполучить все. Да, иметь экземпляр, который представляет каждый момент, каждый стиль, каждую технику». Это та же идея, с помощью которой Гаррахан и Молсворт сплели выставку. От тиары Scroll — такой же блестящей на голове Клементины Черчилль во время коронации Елизаветы II, как и на голове Рианны на обложке W — до пудреницы в стиле ар-деко 1920-х годов, украшенной одним из первых появлений пантеры, которая говорит не только об истории декоративного искусства, но и об эволюции женщины в обществе. Самое интересное произведение не всегда самое блестящее. «И не самое ценное — самое дорогое», — заключает Гаррахан.
