В нескольких словах
Неделя моды в Милане продемонстрировала эклектичное сочетание трендов, от возвращения искусственного меха и эстетики «mob wife» до переосмысления классики и экспериментов с формами. Бренды стремятся угодить как консервативным ценителям роскоши, так и молодым покупателям, ищущим самовыражения. В то время как одни делают ставку на показную роскошь и гламур, другие предлагают более сдержанные и функциональные решения. Вопрос о будущем моды как инструмента влияния и самовыражения остаётся открытым.
Возвращение шуб на неделе моды в Милане
Единственной общей нитью, прослеживающейся между коллекциями, представленными на неделе моды в Милане, стало возвращение шуб (из искусственного меха). Давно уже столь разные бренды не приходили к согласию, чтобы сделать ставку, каждый по-своему, на конкретный тренд, который, к тому же, уже заметен на улицах. Недавно The New York Times посвятила статью возвращению меха, на этот раз купленного в секонд-хендах и носимого в основном молодым поколением.
То, что когда-то было предметом одежды, ассоциировавшимся с дамами зрелого возраста и роскошным образом жизни, переосмысливается молодежью, возможно, для придания ему другого смысла. Тренды, рожденные в социальных сетях, такие как «mob wife» (одеваться максимально и показно с иронией) или течение под названием «old money», имитирующее внешний вид богачей «от рождения», возможно, сыграли свою роль.
Любопытно, что в нынешней социально-экономической ситуации подиумы делают ставку на эту внушительную эстетику, говорящую о деньгах и власти, хотя, на самом деле, идея одеваться эффектно в трудные времена была повторяющейся динамикой в двадцатые, пятидесятые или восьмидесятые годы.
Подробнее: Мода в переходный период для неспокойного мира на подиуме в Милане
В эту субботу Dolce & Gabbana обратились к двадцатым годам, то есть к платьям, вдохновленным межвоенными флэпперами, полным бахромы и блесток, но сделали это во второй половине своего показа. В первой же модели прибегали к гранжу с негабаритными парками, огромными меховыми аксессуарами, солнцезащитными очками и шерстяными шапками. Под ними – нижнее белье, чулки и подвязки, то есть чувственность в ее самом классическом понимании, один из лейтмотивов миланского бренда. Коллекция называлась «Cool girls»: женщины, верные себе, – девиз, который творческий дуэт перевел в бунтарство флэпперов во второй части и в своего рода повседневную свободу в первой, когда модели выходили на улицу, чтобы дефилировать и танцевать под музыку, которую ставила Виктория Де Анжелис из группы Maneskin. Своего рода праздник как женской одежды, составляющей рутину, так и той, что предназначена для особых моментов.
Если Dolce & Gabbana становятся урбанистичными по сути и остаются роскошными по форме, то Versace идет прямо противоположным путем. На очень длинном подиуме, собравшем почти тысячу гостей в один ряд с каждой стороны, Донателла Версаче вывела на подиум батальон моделей, которые перебирали, обновляя, почти все хиты бренда, освободившего от предрассудков закостеневшую моду восьмидесятых. На этот раз она не вдохновлялась бондажем, панком, принтами и греко-латинской одеждой или поп-артом, как обычно, а резюмировала почти все это в коллекции, дышащей тем приливом энергии, который долгое время характеризовал Versace. Ни следа минимализма, который она пробовала в другие разы, ни платьев, предназначенных для красной ковровой дорожки, которые принесли ей почти всю видимость в последние годы. Это был взрывной и синтезированный Versace, и это было, возможно, потому, что в последние месяцы ходят слухи о ее уходе (и о покупке бренда, принадлежащего группе Tapestry, группой Prada) или потому, что эти времена требуют возвращения к максимализму и отсутствию предрассудков.
Sportmax называет эту встречу между эффектным и повседневным «гипер-реинвенцией»: он основывает свою коллекцию на пересмотре наследия в футуристическом ключе, чтобы «справиться с вызовами современного мира», – объясняют в примечаниях к показу. Фирма, принадлежащая группе Max Mara, была основана в 1969 году, то есть в самый разгар взрыва прет-а-порте, чтобы предложить авангардный гардероб, не отказываясь от функциональности (большинство фирм того времени играли в первое, но забывали о втором), и на этот раз она вернулась к этому девизу, показывая повседневную одежду (тренчи, бомберы, шерстяные пальто, блузки и, да, меховые куртки), обработанную экспериментальными материалами и слегка деконструированными узорами, чтобы придать смысл каждому предмету, своего рода футуризм в минималистском ключе, который выглядит аппетитно и, прежде всего, уместно.
Любопытно, что именно бренды с творческими командами, а не с видимыми дизайнерами, представили одни из самых интересных коллекций последних дней. У Sportmax никогда не было креативного директора, как и у MM6, второй линии Maison Margiela, которая в последние годы приобретает собственную сущность. В прошлый четверг они также играли в переосмысление типичных предметов базового гардероба. Они делали это в стиле Мартина Марджелы, то есть изменяя их размеры или уменьшая их, чтобы можно было ощутить не только процесс создания каждого из них в том, как они были построены, но и, в некотором смысле, мыслительный процесс, которому следует каждый человек, когда дело доходит до завершения своего образа путем комбинирования предметов. Были куртки с подплечниками, трикотажные платья, которые постепенно ухудшались, свитера как вторая кожа и шубы поверх подвязок, тот же контраст, который использовали Dolce & Gabbana, объемная верхняя одежда поверх нижнего белья, но с другим эффектом: в последних он используется для смешивания повседневного с чувственным, в MM6 – для разговора об индивидуальном построении образа, в данном случае образа незавершенного, без намека на эротизм.
Процесс также стал отправной точкой для Адриана Аппиолазы в Moschino. Аргентинский дизайнер два года исследовал архивы дома, чтобы адаптировать их к настоящему, и в этой коллекции, похоже, нашел собственный голос. Если Франко Москино, король иронии, играл в сарказм с тем тотемом роскоши, которым был и остается мундир Chanel, то Аппиолацца использует в качестве холста один из своих любимых брендов, Comme des Garçons, чтобы поговорить о дизайне «наполовину сделанном» в первой части своей коллекции, полной темной объемной и почти чудовищной одежды, которой чего-то не хватает (куска ткани, пуговиц, подкладки...), чтобы быть законченной. Эту же идею процесса он впоследствии переносит на рабочую одежду и пропускает ее через комичный фильтр бренда, превращая комбинезоны, синие рубашки или брюки цвета хаки в одежду с кодами роскоши, идею, которая доходит до крайности в конце, когда мешки для мусора превращаются в вечерние платья. В коллекции Moschino много прочтений, как и должно быть в бренде, основанном на высмеивании динамики самой моды, и все они сегодня необходимы. Кроме того, Аппиолацца нашел свой собственный способ передать их, не отказываясь от прошлого.
В этом море шуб, роскошных дизайнов и стилей, которые хотят говорить о власти (некоторые более удачно, чем другие), два дизайнера блистали, оставаясь верными сдержанности. Маттео Тамбурини играл с городской униформой в Tod’s и, конечно же, с обработкой кожи, основы бренда, чтобы представить ее в отличной коллекции, в которой сложное кажется легким: двубортные пальто, тренчи, комплекты из двух частей трикотажа, свитера оверсайз, асимметричные юбки... полные тех мелких нюансов, которые превращают функциональное в роскошное, а базовое – в дизайн.
Максимилиан Дэвис делал то же самое в Ferragamo. Его взгляд превратил его, несмотря на молодость, в одного из самых перспективных дизайнеров современности. Он методично управляет пошивом одежды, цветом и кроем, которые выглядят почти идеально на моделях (он был одним из немногих, у кого был кастинг разных возрастов и тел). Здесь кожа, помимо шуб, используется в качестве дубленки поверх костюмов, напоминая о пошиве одежды сороковых годов, или в качестве детали на талии прозрачных платьев, переосмысливая классическую идею гламура середины ХХ века.
В феврале Ferragamo уволила своего генерального директора Марко Гоббетти после двух лет работы в бренде. Его задачей было превратить его в люксовый бренд, который мог бы конкурировать с крупными, но продажи не отреагировали. Как и в случае с Burberry, который в прошлый понедельник в Лондоне предложил один из лучших показов в этом сезоне, дело не в отсутствии таланта в дизайне. Возможно, это проблема управления, коммуникации или, попросту, не дать клиентам то, что они ищут. Никто не знает, почему 1% населения, то есть обычный покупатель роскоши, больше не считает моду своим первым вариантом. Возможно, это возвращение к коже как метафоре власти и роскоши обращается непосредственно к этой миноритарной аудитории и к большинству, которое покупает из стремления. А может и нет. Потому что, как ни странно, Prada, единственный бренд, который вырос в прошлом году, говорит не о совершенстве, показухе или чувственности, а о несовершенствах и даже небрежности, о непричесанных волосах и изношенной обуви или выходе на улицу в пижаме. Реалистичная мода или мода для повествования вымысла – вот в чем вопрос.
