В нескольких словах
Fendi отмечает 100-летний юбилей, демонстрируя приверженность инновациям и сохранению наследия. Сильвия Вентурини Фенди подчеркивает важность постоянного развития и связи с реальностью в модной индустрии. Бренд успешно адаптируется к изменениям, оставаясь верным своим ценностям.
Модный бизнес переживает не лучшие времена, но Fendi, кажется, полна решимости не позволить ничему и никому испортить праздник.
Итальянский дом, один из немногих исторических брендов с римскими корнями, который продолжает свою деятельность, отмечает столетие в особенно неспокойное и тревожное время, демонстрируя уверенность и подчеркивая социальную и культурную значимость наследия, которое кажется таким же вечным, как город, в котором он родился. В 1925 году женщина основала на улице Плебишито небольшую мастерскую по изготовлению изделий из кожи и меха, которую ее преемницы, все женщины, превратили в глобальный бренд. Поэтому о Fendi всегда говорили как о могущественном матриархате. По прихоти судьбы, Адель Казагранде, основательница, и ее муж, Эдоардо Фенди, имели только дочерей: Паолу, Анну, Франку, Карлу и Альду, сестер, которые, начиная со второй половины прошлого века, прославили фамилию. Эскиз, выполненный Карлом Лагерфельдом в 2015 году, напоминающий коллекции бренда 70-х годов. Архив Fendi
«Как бренд, Fendi — прекрасный пример того, как можно заново изобрести себя. Чтобы оставаться актуальным в течение 100 лет, секрет в том, чтобы никогда не останавливаться и думать о каждой коллекции как о первой, улавливая дух времени и перенося его на свою работу. Это, и всегда оставаться верным кодексу ценностей, который начинается с качества продукта», — говорит Сильвия Вентурини Фенди по ту сторону экрана компьютера. Дочь Анны, в свои 64 года она является единственным кровным родственником, которого можно найти сегодня в бренде, принадлежащем французскому люксовому конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) с 2001 года. «Для меня большая честь быть не только частью семейной истории, которой я наслаждалась почти всю свою жизнь, но и профессиональной, поскольку я принадлежу к той другой ветви, которую я называю расширенной семьей, состоящей из всех людей, которые поверили в Fendi и помогли ей расти и развиваться. Я имею в виду клан Арно, который вместе с творческой командой и всеми, кто сотрудничает с нами, внес свой вклад в эту прекрасную историю», — говорит она. Фото с показа коллекции осень-зима 2025. Архив Fendi
Креативный директор мужской коллекции и линии аксессуаров, должность, которую она занимает уже три десятилетия, Вентурини Фенди может свидетельствовать не только об эволюции того, что в определенном смысле остается ее домом, но и о головокружительных изменениях, которые претерпела индустрия одежды. Она уже была там, копаясь в мастерской, когда ее мать и тети решили нанять Карла Лагерфельда для дела Fendi в 1965 году. Веха, которая укрепила бы один из фундаментальных столпов современной модной системы: внешний дизайнер, который берет на себя видение чужого бренда. Немец совершил коперниканский переворот в классической меховой индустрии, с которой римляне укрепились (логотип двойной F, анаграмма Fun Furs, забавный мех, его работа), заложил основы своего роскошного прет-а-порте (с 1967 года) и поднял его в высокие залы моды (в 2015 году), направил их на путь искусства, связав их с монументальным наследием своего города, и дал крылья их интернационализации. Это были 54 плодотворных года тесного сотрудничества, до смерти дизайнера в 2019 году, еще одна медаль для коллекции: это самые продолжительные отношения между брендом и дизайнером, о которых известно. «Свое творческое отношение, то, как я понимаю свою профессию, я усвоила от него», — говорит его бывшая ученица, а затем коллега. «Он был человеком, одержимым будущим, тем, чтобы никогда не повторяться. Прошлое его совершенно не интересовало», — продолжает она. Сестры Фенди в ателье римского дома в 70-е годы. Архив Fendi
То, что дизайнер это усвоила, демонстрирует коллекция осень/зима 2025-2026, которая отметила столетие в феврале прошлого года во время Недели моды в Милане. «Я хотела избежать, в частности, каких-либо конкретных ссылок на архив, чтобы спроецировать наши ценности на одежду, которая говорит о настоящем. Она напоминает вам о том, что такое бренд, но тонко», — объясняет она. «Быть призванной интерпретировать историю Fendi было очень волнующе, но прежде всего моим намерением было прислушаться к себе, к своей памяти, реальной и воображаемой, потому что те воспоминания из раннего детства, в которых то, что вы видите, то, что запечатлелось в вашей памяти, принадлежит как реальности, так и фантазии. Поэтому я подумала о том, чтобы сделать отсылку к Сильвии-девочке, той, которую Лагерфельд изобразил для кампании и которая выходила на подиум для него в возрасте шести или семи лет. Это своего рода аллегория будущего Fendi», — продолжает она. Вопросы по поводу слухов о ее должности креативного директора, кстати, исключены из интервью. Возможно, чтобы не впасть в спекулятивно-конспирологический цикл, в котором индустрия сейчас погрязла и от которого не спасается даже сам бренд, без руководства в женской и высокой моде коллекциях с момента ухода британца Кима Джонса в октябре прошлого года. Сундуки бренда в 1983 году. Архив Fendi
«Когда у вас творческий ум, перемены — это стимул и часть обучения, вот как я к этому относилась. Мода — это дисциплина, искусство, профессия, как хотите это называйте, которая заставляет вас предвидеть изменения или придавать им формы, интерпретируя момент, даже если он короткий. Baguette является примером этого: сумка, которая предвосхитила тенденцию, которая впоследствии принесла пользу всей отрасли, изменив культурное восприятие аксессуара, который внезапно становится главным героем, играя важную роль в представлении бренда, чего раньше не происходило», — журналисту удается вырвать у нее эти слова. Изображение из книги «Hand in Hand», опубликованной в ознаменование 25-летия сумки Baguette. Архив Fendi
В данном случае вывод, вероятно, самый важный: вот создательница, которая не только дала бренду, который она защищает, самый большой глобальный успех (сумка Baguette, конечно), но и более чем доказала свою способность одинаково заботиться о мужских и женских предложениях. Сестры Fendi вместе с Карлом Лагерфельдом, 1986 год. Архив Fendi
«У мужчины может быть идеализированный образ женщины, и я думаю, это хорошо. Но женщина не только слушает себя, но и наблюдает за женщинами по-другому, с более реальной точки зрения, более связанной с их собственными потребностями», — подтверждает собеседница, прежде чем заключить: «Мне нравится создавать желание с помощью практичности, видеть творение в связи с реальностью. Я всегда спрашиваю моделей, нравится ли им то, что они носят, и надели бы они это в своей повседневной жизни. Развитие позитивного отношения к моде начинается с этого».
