В нескольких словах
Статья рассматривает новый тренд в моде под названием «бум-бум», который характеризуется демонстративным потреблением и стремлением показать богатство. Автор анализирует причины возникновения этого тренда, его связь с экономическим кризисом и политической ситуацией, а также влияние на индустрию моды и общество в целом. Делается вывод, что «бум-бум» – это реакция на тихую роскошь и проявление гордости новых богачей.
Связь между одеждой и деньгами всегда порождала множество афоризмов и трендов
С одной стороны, знаменитая фраза Долли Партон, отвечая на обвинения в том, что она одевается как «дешевка», сказала: «Нужно много денег, чтобы выглядеть так дешево». С другой стороны, «тихая роскошь» – ответ богатых на логоманию. Благодаря успеху сериала «Наследники», этот тренд диктовал, что настоящие богачи носят простые с виду джемперы, которые на ощупь оказываются кашемиром Loro Piana стоимостью в тысячи евро. И на противоположном полюсе – деньги, которые хотят выглядеть как деньги. Этот стиль был популярен в 80-е, когда Рейган правил в Белом доме, а «Династия» – на телевидении. Он никогда не исчезал полностью (у него были и другие названия, например, «bling bling»), но сейчас переживает официальное возвращение под новым названием – «бум-бум». Этот термин ввел эксперт моды Шон Монахан в своей рассылке 8Ball, назвав его еще одной «фетишизацией прошлого». Где это проявляется? В Ким Кардашьян в строгом костюме на обложке американского GQ. Или в певице Chappell Roan, одетой в клипе на свой новый сингл (The Giver) как лесбийская версия Гордона Гекко (Майкл Дуглас в «Уолл-стрит»). Конечно, в Трампах, его сторонниках и подражателях на ужинах в Белом доме, Мар-а-Лаго и дорогих ресторанах Манхэттена. А оттуда – на улицах. Эмилия Петрарка из New York Magazine описывает тренд как «тратить деньги на одежду, чтобы было видно, что ты потратил деньги на одежду». Блеск, бренды и символы власти. И галстук? Обязательно.
«Это сокращенное выражение эстетики Патрика Бэйтмана [главного героя романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат», опубликованного в 1991 году и экранизированного в 2000 году] с его костюмами класса люкс, дань уважения новым дорогим ресторанам, восхваляемым не за еду, а за эксклюзивность, и одержимая фетишизация богатства», – пишет журналистка Кристианна Силва в Mashable. Патрик Бэйтман – ключевая фигура во всем этом. Его киновоплощение, с лицом и мускулами Кристиана Бэйла, уже покорило TikTok пару лет назад. Это не случайно: эстетика персонажа, 26-летнего яппи в костюмах от Valentino и Cerruti, разгуливающего с беспроводным телефоном (тогда это была технология для богатых), предназначена для доминирования в 2025 году. Певица Chappell Roan воссоздает жадность на промо-фото. Кристиан Бэйл, Риз Уизерспун, Джастин Теру, Саманта Матис и Мэтт Росс в «Американском психопате». Эстетика «бум-бум» в одном кадре. Фото:MPTV.net (-)
Лука Гуаданьино, еще один из дизайнеров эстетики этого десятилетия, готовит новую экранизацию романа, и его эстетика триумфально шествует по подиумам. Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent, заявил, что его фигура стала ориентиром для создания мужской коллекции осень-зима 2024 французского дома. Armani, в свою очередь, запустил кампанию That’s so Armani («Это так в стиле Armani!»), чтобы подчеркнуть, что оверсайз костюмы с широкими плечами, которые сейчас в моде, происходят из эстетического мира бренда. Показ коллекции осень-зима 2025/26 Giorgio Armani был настоящей данью уважения его архивам.
Ни ответ, ни обновление
Рафа Родригес, журналист и модный критик, считает, что «тихая роскошь» была «глупостью, идеологически искаженным прочтением определенных эстетических кодов, созвучным с продвижением консервативной мысли. «Бум-бум», в данном случае, не кажется мне противоположной реакцией, а скорее адаптацией эстетики к нынешнему посланию во времена криптобро». Он также не видит никакой иронии в этом призыве к прошлому: «Ирония – это то, что очень дешево ценится среди новых поколений».
Термин «бум-бум» вдохновлен клубом Boom Boom Room, расположенным на 18-м этаже Standard Hotel на Манхэттене, а также рестораном Windows on the World, находившимся на одном из последних этажей Северной башни Всемирного торгового центра и бывшим одним из главных центров власти Нью-Йорка в 80-е и 90-е годы. «Если деньги, власть, эго и страсть к совершенству могут создать это необычайное удовольствие, то этот мгновенный памятник, Windows on the World, доказывает, что деньги, власть и эго могут спасти Нью-Йорк из пепла. Какой кайф», – писал о нем гастрономический критик Гаэль Грин в журнале New York.
Монахан объясняет в том же журнале, что второе президентство Дональда Трампа вызовет экономический оптимизм (хотя тем, кто в это верит, понадобится терпение), но в то же время и тревогу. Монахан отразил в графике 8Ball его последствия. «Изменения в технологиях и обществе создают проблемы и возможности. Разрушение принесло с собой политические волнения и экономический хаос. Новая иерархия, созданная этим процессом, возродила наше желание демонстрировать статус».
Кристиан Бэйл в «Американском психопате». Фото:MPTV.net (-)
То есть: чем больше неопределенности, тем больше золота? «Бэби-бумеры считают, что любой статус проистекает из заслуг. Тенденции начинаются с материального в нашей повседневной жизни: то, что мы покупаем, то, что нам нравится, то, что мы делаем», – отмечает он. «Новые деньги пытаются достичь статуса старых денег. Но, как обычно, это сопровождается обвинениями в вульгарности», – добавляет он.
У Педро Мансильи, социолога и модного критика, есть интересная теория об эстетике «бум-бум» и предполагаемой вульгарности, которая требует, чтобы мы снова обратили внимание на тихую роскошь. «Тихая роскошь – это прерогатива тех, кто давно наслаждается властью. Но эта новая шумная роскошь атакует ее из чувства досады». По его словам, подавляющее большинство новых богачей переделывают свой вкус по мере продвижения по социальной лестнице. Он указывает, что раньше этот процесс требовал увеличения дохода, но в настоящее время это зачастую лишь усердное стремление: то есть казаться богатым, не будучи им. «Также существует сопротивление этой социальной адаптации, гордое проявление различий, будь то в доходах, расе или сексуальной ориентации. Многие дискурсы об уродстве, о тех, кто одевается как аутсайдер, узаконены, поскольку они утверждаются как оружие социальной конфронтации. Возможно, пришло время, когда новый богач больше не хочет притворяться и предпочитает рисковать последствиями».
Майкл Дуглас в роли Гордона Гекко в «Уолл-стрит», святой покровитель жадности. ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection (©20thCentFox/Courtesy Everett Collection / Cordon Press)
Как бы Монахан ни считал, что те, кто принимает эстетику «бум-бум», не имеют конкретной политической принадлежности, Петрарка объясняет в New York Magazine, что идея о том, что кто-то может принять стиль, который не отражает то, кто он есть, – это фарс. «Нравится нам это или нет, когда мы одеваемся, мы присоединяемся к группе; мы говорим миру, кто мы. На первый взгляд, «бум-бум» интерпретируется как жест одобрения жадности», – пишет она.
Так кто же выигрывает от эстетики, которая прославляет, с иронией или без нее, это стремление к богатству любой ценой? Родригес с некоторой усмешкой говорит: «Прежде всего, Лука Гуаданьино, если он не затянет со своей премьерой «Американского психопата». Ответ Мансильи более категоричен. «Выигрывает рынок. Всегда. Бренды, какими бы престижными они ни были, не способны отказаться от успеха, ни от экономического, ни от репутационного. Роскошь и мода уже делали это раньше: нулевая терпимость к выскочкам рухнула перед лицом новых арабских, русских, корейских или китайских клиентов. Если ваша культура поощряет бесстыдную демонстрацию денег, мы не собираемся ставить палки в собственные колеса», – заключает он.
Можно ли говорить о культурной апроприации, когда мы копируем стиль миллионеров? Это самый интересный вопрос, но, вероятно, на него нужно ответить в другой статье.
